Цитата: (dfnsk @ 12.10.2010, 13:39) Сразу замечу, что правила читал, не нашел препятствий для моего сообщения. Заранее извиняюсь, если что-то нарушил. Если кратко - приглашаю опаводов принять участие в формировании рейтинга автосервисов Новосибирска (СТО, АЗС, моек и прочего). В июле запустили ресурс с подробным и актульным каталогом новосибирских СТО. Это хорошо и удобно само по себе, но главная наша цель - создать репрезентативный рейтинг, базирующийся на отзывах пользователей. Процесс пошел, люди отзывы оставляют (успешно преодолели планку "в среднем 3 отзыва/день"). Автосервисы получают все отзывы, многие комментируют отзывы своих клиентов - так что это ещё и действенный способ обратной связи с руководством СТО. Для ясной картины не хватает критической массы людей. Буду благодарен каждому оставившему свой отзыв . Готов ответить на вопросы и выслушать пожелания. Вот, собственно, приглашаю пользоваться - http://vse-sto.ru/nsk/ Спасибо!

Предлагаю вам создать отдельную тему с этой ссылкой иначе тема просто потеряется. Раздел регионы, тема Например"все СТО новосибирска" а я её подниму наверх.

Цитата: (maximail @ 11.10.2010, 14:41) У валеры вон спрашивай у меня все дорого

фонари я только дал ссылку, но и зап/части могу организовать, по таким ценам, что тебе и не снилось,так что прибереги свои коментарии.

Цитата: (DenisKa @ 11.10.2010, 10:09) Будет неплохо, если знающие поделятся опытом о возможных "затыках" со страховой (Росгосстрах). Что делать если насчитают меньше, чем будет реальная стоимость работ? Когда с ними начинать бодаться в случае чего, до получения денег (должны они мне сказать, сколько насчитают?) или после выплаты страховки? В нэте порыл информацию, сейчас читаю, интересно было бы узнать о таком опыте у форумчан, если он есть.

самое главное это сумма которую насчитают! Росгосстрах имеет не совсем надёжную репутацию,да и кто захочет выплачивать свои деньги (это надо понимать),сейчас нужно принимать самое активное участие в оценке ущерба, посмотреть как зафиксированы повреждения,как опишут ремонт, будет ли там замена дверей. Я читал подробные отчеты оценочных контор,дам должно быть расписано каждое ,даже самое мелкое действие, ремонтных работ. Самое страшное в этом деле чем старше машина тем меньше денег. Если что то не устроит то готовь независимую экспертизу согласованную с росгосстрахом, желательно государственную.

Цитата: (Vulcan @ 7.10.2010, 1:28) Спасибо!!! Бляха...пойти покататься чтоли... так и тянет)))) да тока спать бы нада - работать завтра опять много... П.С. Вопрос - а как и где мануальчик бы скачать? чота ничего не получается толком найти(( ...а хооочеться

http://lib.rus.ec/b/153554

Цитата: (vbstudio @ 2.10.2010, 20:05) сейчас после 120 км/ч при нажатии на педаль тормоза идет вибрация по рулю,

может с такой скоростью и ездить не надо я так понял стаж вождения не очень большой,так что может не заморачиваться. Жор масла 0,5 литра на 8000 км. ерунда. Если не будешь давить в тапку то всё будет пучком.Ну и если ты уже сейчас поуши влюблён в ОПУ то добро пожаловать!!!

я попросил своего автоэлектрика, он хамским способом отогнул защиту залез туда рукой и сделал всё за несколько секунд.

Цитата: (ArS @ 18.8.2010, 7:36) Добрый день! Хочу помыть двигатель, на даче, своими силами. (В поиске, темы такой не нашёл, только несколько упоминаний.) Собственно интересуют такие вопросы: 1. Каким средством лучше мыть (фэйри, мож чем более хитрым ..)? 2. Как надо мыть (можно например шлангом всё к епеням заливать или надо влажной тряпочкой протирать?)?. 3. Меры предосторожности (может нельзя заливать водой какой агрегат типа генератор, мож аккуму надо снять, поверить герметичность каких нибудь коробочек с датчиками, мож обязательно после мойки надо что-то продуть/просушить и т.д.)? Ну в общем первый раз собираюсь данную процедуру произвести и решил посоветоваться с опытными людьми - с Вами тобиш!! p.s. если плохо искал и тема такая есть уже - дайте ссылку плиз!

зайди в магазин автохимии там этих средств пруд пруди,чтоб качественно промыть движок надо как минимум хорошую струю воды, так что не грей голову и на мойку,там это сделают профессионально. Ну а всё же если есть аппарат керхер,купить спец средство отключить аккумулятор и вперед,после процедуры пусть хорошенько всё стечет продуть все эл агрегаты и можно заводить.
Если вообще есть только ведро и тряпка ,то тогда самый дешманский стиральный порошок.Предварительно смыв грязь(с холодного двигателя) где можно на мокрый движок нанести раствор воды с порошком(порошка не жалей) покури 20 минут с закрытым капотом.Ершиком или какой счёткой подрочить трудно доступные места. Ну и затем обильно струёй воды все смывать долго и кропотливо.
Внимание-если ваш двигатель не достаточно хорошо отмылся то процедуру повторить.

PS все же рекомендую обратиться на автомойку.

Экзист штука долгая а пока вот выход
только без обид, просто чтоб поднять настроение

down\auto-это и есть кнопка включения антены. Положение авто это когда заводишь двиг антена сама выдвигается .второе положение просто выключено.Так что смотри эл.схему антены или привод её накрылся,может есть предохранитель,я не знаю.Топливный фильтр внутри насоса в баке под задним сиденьем,поройся по форуму. Менять его или нет ,мы не телепаты.
про фильтр
антена

Цитата: (Palkin @ 22.7.2010, 17:27) Поделитесь этой инфой с нами Вчера ездил в Бурмистрово, заправился на Трансервисе на Большевичке, перед разъездом Иня, и на трассе с трудом обходил автобусы... Сегодня выкатал оставшийся бенз, залил на Нефтепродукте, но ездил тока по городу, топить негде было Сорри за оффтоп

Трансервис 92-й на перекрёстке жуковского и моч.шоссе.Про 95 меня отговорили, сказали лишняя трата денег.

Цитата: (stwa @ 20.7.2010, 12:51) Блин, мне в августе надо проходить ТО. Готов отдать 1500 руб., кто может помочь пройти ТО в Новосибирске за эту сумму?

Всё узнал.
1.Заезд обязателен
2.Ехать на ОБГЭС
3.не должно быть тонировки на передних стёклах
4.за рулём должен быть хозяин машины (либо копия ген.доверенности, паспорт)
5.оплаченная квитанция госпошлины
6.НЕпросроченная медицинская справка
7.копия страховки
8.копия свидетельства о регистрации ТС
9.250 рублей в кассу надо заплатить на месте.
10.ну и главное 1500 челу.
думай все остальные дела только через личку.Что будет в сентябре ни кто не знает.

Цитата: (Painter @ 16.7.2010, 14:24) Всем огромаднейший привет! Так хорошо что я вас нашла! Столько всего интересного, столько тем-класс! Захожу каждый день читаю, жаль что работа мешает этому приятному процессу Не много о себе: проживаю в солнечной Республике Бурятия в 30 мин езды от песчанного берега оз. Байкал, работаю начальником экономического отдела на производстве, работа нравится хотя и занимает бОльшую часть свободного времени...не замужем, детей нет, но вторая любимая половинка имеется Опыт вождения авто небольшой, можно сказать никакой-с октября прошлого года. Опочка моя первая машина и нравится мне с каждым днем всё больше и больше-никому ее не отдам:P В общем и целом всё-примите в клуб

Добро пожаловать!!!

Цитата: (ArS @ 22.6.2010, 11:58) а если уже заржавела - зачистить наждачкой а потом шпатлёвкой?!

да

Цитата: (ArS @ 22.6.2010, 10:36) Такой маленький проблем возник. После мойки на левом крыле отвалился кусок краски, открылся металл. Чем обработать шоб коррозии не было?! Или сразу ехать к кузовщикам?! Никто не сталкивался с таким?!!

пока не заржавела замазать шпатлёвкой по металлу

Цитата: (ArS @ 16.6.2010, 15:19) Спасибо! резьборазъедалка - это WD40 ?

вполне пойдёт

Цитата: (ArS @ 16.6.2010, 14:44) Никто не подскажет есть ли какая хитрость в выкручивании свечей: не могу открутить одну свечу, прям дико туго затянута.. Заехал в сервис, сказали, что прежде чем крутить надо шоб двиг остыл шоб свеча не лопнула. А ещё какие можно меры принять, никто не подскажет?! А то затянута прям по самое нехочу.. Или остывший двигатель да длиный вороток будет достаточно?!

Думаю прикипела. ну конечно остудить, пшикнуть резьборазъедалкой покурить КЕМЭЛА ну и хороший ключик чтоб не прогибался,удачи.Совет когда будешь затягивать новые без фанатизма,ведь там колечко уплотняется само по себе при определённом крутящем моменте.

Цитата: (Stavr @ 19.5.2010, 20:15) Все,надеюсь через неделю,я, возму Toyota Opa 2000г. 1ZZ-FE,за 265000,.Брать буду в другом городе. Тоесть,сами понимаете осмотр будет быстрый. Ну гляну стойки,кузов,послушаю движок,салон. Есть ли в Toyota Opa какие нибуть места в машине,которые надо обязательно проверить? И,как узнать,ест масло движок или нет? Про точку читал так и не понял,если она стоит,это плохо,и брать не желательно? И,как определяют конструктор или нет?

точка на табличке у 98% машин,ремни не фак делает другое предприятие так же как и двигатели могут не совпадать с годом выпуска,смотри перед(телевизор ) и зад где запаска,там даже неопытным глазом можно понять битая не битая.Если меняны крылья то не страшно смотри на качество покраски, арки дверей не должны иметь ничего подозрительного.Жор масла не определишь ни как, изучай выхлопные газы на дым и наличие масел в трубе. В ПТС смотри последнего хозяина если он владеет машиной долго то не перекуп.Проверь всю электрику какую только можешь представить, ответы продавца должны быть четкими и внятными, не давай ему много говорить. И самое главное забудь про музыку и прочие навароты в машине , тебе нужно смотреть ходовку движок и КПП.

Цитата: (ANDRIANO @ 17.5.2010, 20:53) Привет всем ОПОВОДАМ. Столкнулся с такой проблемой. При езде по ровной дороге происходит равномерное кочания руля влево-вправо примерно на 5-6 см. Подскажите кто сталкивался. Зарание блогодарен.

проверь резину на предмет целостности корта.Зимой у меня все в норме а летом покачивается руль, на малой скорости. от 40 и выше пропадает

капля(47), samym(26),с днём рождения!!!

Старлей(30) Дружище с юбилеем ,хоть и не большим НО очень важным, пусть всегда сопутствует тебе удача,вечного оптимизма, вагон здоровья!!!

ПОДАРОК

Цитата: (ArS @ 13.5.2010, 17:28) Добрый день! Подскажите пжалуйста можно ли поменять ТОЛЬКО масленный фильтр или технологически это обязятально должно быть сопряжено с заменой масла? Уточняю: Менял на днях масло, и поставил дешёвый фильтр, потому как тот который хочу поставить ещё не пришёл а масло менять надо было. Сейчас ожидаю что придёт нужный фильтр и отсюда вопрос: можно ли будет выкрутить фильтр один и поставить другой, не выбежит ли всё масло при этом и как следствие не попаду ли я на ещё одну замену масла?! Спасибо!

поможет ловкость рук ну сколько утечёт дольёшь, литр докупи думаю этого хватит.Работать надо вдвоём один откручивает другой на готове с новым фильтром желательно в яме, иначе неловкое движение все на полу. не забудь новый фильтр наполнить маслом. в принципе масло стекает в течении 30-45 секунд.

Цитата: (игорь528 @ 9.5.2010, 1:28) Всем привет и с праздником! Сегодня, в очередной день, штудируя интернет в поисках второй машины для семьи оказался на данном сайте и остановились с женой(будующей хозяйки той самой второй машинки) на Опе. Надеюсь скоро мы также пополним Ваши ряды, а сейчас пока у меня к Вам вопрос по КПП: что предпочтительнее (в первую очередь по надёжности), вариатор или автомат, либо не принципиально? P.S. если маленько не в той теме задал вопрос, плиз, не запинывайте ногами, а направьте куда надо Всем спасибо и ещё раз с великим ПРАЗДНИКОМ!!!

добро пожаловать!
Моё личное мнение,( не в обиду владельцам вариаторов) обычный автомат понадёжнее.Говорю так потому что пользую ОПЫ 5 лет с простой АКПП.Здесь на форуме мы много раз это обсуждали, лучше об этом скажут специалисты автосервисов.Поменять и ту и другую сейчас не проблема ,сколько какая стоит не знаю. Минталитет русского человека шарахаться от всего нового,поэтому боязнь вариатора и движка Д4 у нас ещё долго будет присутствовать.

оповод
в профиле поправь название города Город: Красгоярск

Цитата: (ArS @ 27.4.2010, 10:08) Мож кто имеет опыт, подскажет! Подбираю сейчас себе летнюю резину. Предлагают два варианта в разных местах по одной цене - 7500/комплект (б/у). Износ вроде как везде "минимаьный" - ещё не ездил, не смотрел. 1 вариант: Firestone Firehawk TZ100 H91 2 вариант: Toyo Teo Plus H91 Что посоветуете брать при условии что износ у тех и у других будем считать одинаковым?! Мож кто ездил на тех или на других, - поделитесь, пожалуйста, впечатлениями!!

ТОЙО ,но маленькое но при длительной езде по гравию или щебню можно потерять колесо,это из опыта перегонщиков новосибирск владивосток,уж больно мягкая она. Только поэтому перегонщики ставят бриджи ,они поустоичивее к камням.

Цитата: (bvik @ 26.4.2010, 17:49) Мужики назрел вопрос о замене передних стоек, Ценник на экзисте уже кусается нашел заменители оригинальных передних стоек в сумме можно с экономить 3000 Tokico каталожный номер: B2294 и B2295 (правая и левая)

Витя я думаю нормальные они,я недавно(4 дня назад) покупал у макса такие в Москву отправлял Юрию(новичку). На ваши дороги думаю потянет.Это у нас колдобины по 10 см.

поворот ламп
ксенон
ксенон
биксенон

Это все идеи форума если прочитал то других вариантов пока нет.

Цитата: (VooV @ 15.4.2010, 14:18) может кто с дальнего востока есть кто заниманся Б/У ? какиенибудь варианты предложите чтоли :-)...

а ты напрямую не хочешь заказать http://www.vojdi.japancar.ru/?code=order напиши лукину сергею,я через него заказал просто гору запчастей.

Цитата: (РОМЕО @ 14.4.2010, 23:34) Считаю необязательным поздравлять людей, которым типа 1год, или 100лет.

Может люди стесняются своего возраста

Цитата: (SA2941 @ 12.4.2010, 23:56) Форумчане обращаюсь к вам с таким вопросом - есть ли у вас в гараже конденсат на потолке, если есть то как вы с ним боретесь. Гараж из бетонных плит. Стандартный двухэтажный комплекс, мой - на втором этаже. В гараже есть внизу помещение под овощехранилище, но там не было и нет ничего. Что можно сделать? Перекрыть(герметично) овощехранилище? Установить трубу вентиляции выше крыше? Если трубу - то на сколько выше крыши? Есть вент.отверстия над воротами, но они небольшие. Боюсь, что при таком конденсате машина сгниет быстро? Ваше мнение? Надеюсь на коллективный опыт.

Имею капитальный гараж и однозначно нужна естественная вентиляция.Отверстий у ворот мало надо чтоб были сзади, и соответственно из подвала выводить сразу на улицу. Одним словом должен быть обеспечен свободный проход воздуха через гараж.У меня отверстий 8 шт диаметр 50-60 мм.В передней части 2 внизу 2 вверху и в задней так же ,поэтому таких проблем не возникает, подвала нет но есть смотровая которая закрыта на глухо, и если поднять доски то они в куржаке, т.как нет вентиляции.

Цитата: (medvedeff @ 11.4.2010, 16:04) Валера ! Доброго времени суток ! На сайте недавно но с Опой уже 2,5 года. Хочу обозначмть свою принадлежность к клубу. Вышли пожалуйста стикер-эмблему адрес: 656066 г.Барнаул ......................... Буду очень признателен. По деньгам чего-кого не вопрос!

отправил

Цитата: (sergelen @ 8.4.2010, 19:42) На днях машина стала странно себя вести: По ровной дороге или к спуску идет гормально - резво , но вот когда начинаешь ехать на горку, на подъем то скорость само собой снижается. Любой водила добавляет педали на газ. У меня при этом ничего не происходит - то есть обороты двигателя повышаются - видно по одометру, но нет мощности, машина более 40 км/ч не набирает скорости . Сегодня открыл капот и начал играть акселератором, чувствуется посвистывание воздуха (или газа) в районе сапуна или рессивера. Я подумал может герметичность какая нарушена? Ребята помогите советом. Может мне дросс.заслонку почистить, может свечки посмотреть? Нету мощности и все . Заранее спасибо!!!

а ты пробовал кикдаун делать или O/D НАЖАТЬ(кнопка на кочарге) тогда машина переключится на 3 передачу и должна полететь.

Бывший хозяин мог и наврать ,если друг разбирается в этом можно его послушать.В коробке есть чему изнашиваться .качество,уровень,свежесть масла АКПП влияет на многие фокторы, поэтому нужен спец который достав щуп скажет тебе всё ОК катайся. Масло должно быть розовым без запаха гари , ине должно быть черноватого цвета.Эсли коробка ведёт себя прилично то и голову можно не греть.

А вообще прежде чем задать вопрос покапайся на форуме тут столько информации по маслу АКПП что тебе неделю читать. вот например

Цитата: (Masel @ 25.3.2010, 12:14) Нахожу этот автомобиль прекрасным Иногда появляется желание докупить его в семью. Расскажите кто в курсе, каков он внутри, какое там качество отделки, эргономика? Никогда не сидел в нем даже. Сгодится ли он для женщины?

Могу сказать только одно что все дамы(моего окружения) просто писают кипятком от этого авто

Уважаемый ozerchanin твой метод проверки расхода топлива плюс минус поллаптя.Чтоб проверить расход делают так- заправляют полный бак под самое горлышко, обнуляют счетчик А или В. Как минимум надо выкатать полбака а лучше до последней риски.Потом подъехать к этой же колонке и залить опять под горлышко.Кол-во залитого бензина методом математических исчеслений сравниваешьс пробегом.Получаешь точный расход.

Пример. После заправки под горлышко проехал 210 км , бензина вошло 19,5 литров (под горлышко) 19,5/210*100=9,286 л/100 км

если камеры ставить то только так как у этой тачки перед,зад,бок

Коротко и ясно,молодец, и всё таки в чёрном машина смотрится.

hitry3
Снимаешь колесо примеряешь и всё понятно.

Диск должен быть 5 дыр диаметр по крепежу 100 мм. вылет 45.Он может быть 14"или 15". Вот и все.

VIN не указан ни у кого, где ты его взял не понятно. Поменяй дилера Тойота.Зайди в нормальный магазин и скажи марку кузова, или обратись к услугам интернета.Еще советую форум почитать. Туманки можно поставить на любую ОПУ 2000-2005 года не зависимо от комплектации, как это сделать написано в начале этой темы.

Задний комплект получается 5500 если с объявлением суммы посылки будет 500-700 рублей за отправку по почте.Есть экспресс доставки но там уже счёт идет на тысячи рублей . ПРЕМИЙ С ОПАВОДОВ НЕ БЕРЁМ не я ни мой сын мехх.
Чего нет того нет ,это я про передний комплект,попробуй со своими связаться в Ростове,подскажут как заказать на Экзисте. Переправка денег через Вэстэрн Юнион.(денежные переводы в течении нескольких часов).

и продали

про диски
Да, про диски посложнее писать. Нуда***сним! Погнали.

Как покупают диски? Самыми сильноИПучими факторами для большинства являюцца внешний вид и цена. Внешний вид – личное дело каждого, кому что нравицца, цена – кому что по карману. Дисков, как говна, всех сортов и размеров, цена неебово колеблется только из-за понтовости производителя, и разобраться в этом фуй получицца толком. Поэтому пишу даже скорее не про то, что можно брать, а про то, где можно наибаццо.

Маркировка дисков и где её искать.

Вот тут сразу начинается полная поЕБень. Кто как хочет, так и дро4ит. Маркировка может быть в***Aшена куда угодно. Если болты закрыты крышкой, то все умные букови-цифери скорее всего там, если нет, то либо по ободу, либо сзади, в месте соприкосновения со ступицей, а могут быть распиханы по всему диску. На наших дисках, например красноярских (К&К), маркировка ваще часто не соответствует действительности. Но основные параметры как правило написаны на ценнике, так что из тех, что не выставляют напоказ нас по большому счёту интересует только допустимая нагрузка, аналог индекса нагрузки на резине, только написано по человечески в килограммах, реже в фунтах (чем больше – тем диск крепче, это долБоёПу понятно). И это первая поДъёбkа. Например если вы видите на 14” диске циферь 1285 то это слишком доФуя, а значит это фунты, а не килограммы, как иногда впаривают. Где это проставлено на конкретном диске – спросите у продавца. Кроме того, на диске можно найти такие мало****ие обозначения как: дата изготовления (чему там портится?), номер плавки, штампы контроля качества и сертификацию, которые почти всегда стоят даже если диски гаvно. Но больше всего нас волнует это:

Типоразмер.

Имеет вид: 6,5Jx15H2 ET35 PCD 100/4 DIA 57. На ценнике должно быть написано примерно так, на диске может быть кусками где угодно.

6,5 – ширина диска в дюймах.

J (JJ, JK, K, L) – ******, не парьтесь.

15 – диаметр в дюймах.

H2 (Н и т.п.) – аналогично J, не засоряйте мозг, ему и так тяжело.

ET35 – вылет в миллиметрах. Может вместо ЕТ быть обозначен как OFFSET.

PCD 100/4 – разболтовка, где 100 – расстояние между отверстиями под болты (шпильки), 4 – их количество. Последнее время появилось много дисков с двойной разболтовкой типа 100х114,3/8. Значит мы имеем диск с восемью отверстиями под болты, четыре из которых расположены по радиусу 100 мм, четыре – 114,3 мм.

DIA 57 – диаметр центрального отверстия, или просто дыра.

А теперь, зная всё это, начинаем подбирать то, что подходит нам по размеру.

Первым делом нам надо знать разболтовку. От неё плясать и будем. Не пытайтесь натянуть диски 98/4 на машину с размером 100/4 (аналогично 112/5 на 114,3/5 и т.п.). Ни*** хорошего не будет. Нормально не притянутся, будут бить. А то многие помоишники купив какой-нибудь фольц (100/4) пытаются приляпать туда диски от своих старых жигулей (98/4). Свою разболтовку, если ее не знаете, проще всего спросить у продавца.

Ширина. Для любого типоразмера резины существует определенный диапазон ширины диска. Например резину 175/70 (радиус ниiбёт) нельзя ставить на диск шире 6”. Хотя и на 6” нехорошо, да и смотрицца не очень, так же как если 195/60 поставить на 5,5”, получается похоже на грушу. В онлайне таблицы соответсвия есть, но гавёные, лучше надыбать в каком-нибудь магазине рекламный буклет Yokohama (в виде книжечки), там она о***нная.

Вылет. Самая злоипучая поеbень, где можно реально попасть на бабло. Простым языком – чем меньше циферь, тем больше колесо будет торчать наружу. Проблема заключается в том, что если у вас, к примеру, новая Алмера, то вылет у неё 45. Такие диски достать не так просто, и вам предложат диски с вылетом, к примеру, 35 (самый распостраненный и универсальный). Во первых: увеличение вылета (я не описался, помните – чем меньше циферь, тем больше колесо торчит наружу) гробит подвеску и ускоряет износ рулевого механизма (не понимаю зубилистов, ставящих себе диски с вылетом 00 (родной 40), убивают только машины, да и понта в торчащих дисках помоему никакого, одно уебанство). Во вторых: с гарантии снимут *****, как только вы на этих дисках явитесь на ТО. Подстава в том, что продавцы вам эти диски впарят, вы их поставите, и будете нормально ездить, пока не поимеете с этого кучу проблем. Поэтому мои рекомендации: если у вас машина не новая – свой родной вылет надо знать обязательно, и отклоняцца от него не более чем на минус 5 мм (не повезло субаристам и маздистам, у которых на многих моделях вылет 55, ибо *** найдёшь, так что ставьте 45). Уйти в плюс практически нереально (то есть например заместо 45 впаять 50), диск упрется в тормозные суппорта. И даже если это получицца, то ***** хорошего, упадет управляемость и курсовая устойчивость. Если машина новая – обговорить в автосалоне диапазон вылетов, допустимых к установке (например у меренов он просто огромный, а на ниссане *****аются, требуют только родной).

Центральная дыра. Производители, как правило, чтобы не еbацца делают ее ********но большой, дабы подходила на дохYя машин. Под конкретную машину в неё просто вставляются центровочные кольца, которые должны быть обязательно, иначе колесо будет бить. Кольца лучше ставить пластиковые, ибо алюминиевые имеют дурное свойство намертво прикипать к ступице.

Диаметр. Да какой влезает и нравицца. На низком профиле лучше рулица, да и выглядит понтово, но ***отряска и шансов раз***ать диск больше. Я считаю, что для наших дорог резину с профилем меньше 110 мм ставить не*** ( профиль считается так: например, для резины 205/55R16 он будет равен 205*55%=112,75 мм.), так что диаметр дисков подбирайте соответственно.

По размеру подобрали, теперь думаем какие.

Вечно заёбывающий вопрос: литьё или ковка? За бугром такого вопроса нет – там ковка намного дороже литья от одного и того же производителя, и считается большим понтом. У нас же разница по цене незначительна, отсюда и вопросы. Ковка легче и крепче литья. Но при сильном ударе она колется, что весьма чревато большими проблемами, а литьё мнётся, и это единственный недостаток кованных дисков перед литыми. Основное же преимущество - в весе. Чем меньше неподрессоренные массы – тем меньше нагрузка на подвеску, чем легче само колесо – тем лучше разгон/торможение (хотя это почти не заметно, не в гонках на доли секунды участвуем). Единственная проблема – уёGищный вид отечественной ковки ( кроме, пожалуй, Zeppelin, и то далеко не всех, да СМК в больших размерах, хотя кому как) и небольшое количество моделей. Так что литьё всё равно смотрим, и если вы не собираетесь делать супер пупер спорт аппарат, коли понравится какое литьё - не парьтесь и берите.

Другой заёПывающий вопрос, задаваемый теми, кому проехались по ушам в автосалонах и фирменных магазинах запчастей: «А чем ваши диски хуже оригинальных?». Да нихYя ничем! Просто там ****ят, что только на оригинальных дисках всё соответствует нормам производителя машины и только на них всё будет заеПись, и по качеству лучше их нет.
Начнём с того, что автопроизводители диски сами не делают. Для немецких машин, например, в большинстве своём диски делает Rial. Фтыкните цену на Rial и на оригинал, к примеру, Audi, и поймёте, сколько переплатите за четыре кольца на крышке. Для ***анцев оригинал сплошь тайваньский, так посмотрите цену на Hi Join (для России называюцца Racing Wheels). У диска есть главное – типоразмер, и если он совпадает с оригиналом – то они вообще идентичны. А про допустимые отклонения было выше.

Как правильно покупать.

Первым делом обход магазинов и фтыкание в красивые колёса. Покупать сразу через интырнет не советую, так как на картинке и живьем – это часто очень разные вещи (AEZ Luna, например, вживую во много раз красивее, чем в каталоге). Внимательно смотрим на качество покраски. Пупырышки на краске (совсем маленькие) – это как пятнышко ржавчины на кузове, которое неуклонно растёт. С пупырышков начинается облупление краски. Не пытайтесь найти комплект отечественных дисков без дефектов покраски, это фантастика. Кстати, по моему опыту, если производитель хорошо диски красит, то и качество литья в большинстве случаев хорошее. Для москвичей рекомендую прокатится посмотреть на колёса в Южный порт, но покупать там что-то – расписаться в собственном дебелизме. Если что-то зацепило – лезем в интырнет и ищем, где дешевле. Очень часто цена зависит от комплектации. Может быть так, что к диску идут суперхитро***ые болты, и в одном магазине они в комплекте и стоит диск 2500, а в другом диск стоит 2300, зато болты покупаются отдельно по 100. Даже если сделали заказ в интермаге, забирать лучше ехать самому, а не через доставку, чтобы сразу проверить товар и *****иться, если что не так.

Совсем немного о самых гавёных и самых популярных производителях.

Полное гаМно:

Kormetal (КМ)– дешевое уёбишьное турецкое пластелиновое гаVно. Отвратительная прочность, уёбищная покраска, очень тяжелые, зато издали красивааа. Полированные блЯнаX… Обидно, как наш народ наёПывают. Мне бы стыдно было продавать эту хуiню.

Прома – литьё. Вот этих уже хватает уже на два сезона. Получше КМ, но один чёрт нахуi.

Нормально:

К&К – литьё. Нармально, ездить можно.

DJ – аналогично К&К

Хорошо:

ВСМПО – ковка. Диски хорошие, покраска последнее время стала тоже заибись, но дизайны на любителя, мне не нравяцца, а то бы попали в заибись.

Zeppelin – аналогично ВСМПО, только посимпатичней.

СМК (ранее Авиатехнология) – легенда нашей промышленности. Делают кованные болванки для многих мировых производителей (Borbet, OZ). Отличное качество самого диска, но краска облупляется довольно быстро. Обещают каждый год улучшить качество покраски, но что-то не заметно. А вообще заибiсь.

З***iсь:

Racing Wheels – *****ное сочетание цена/качество/дизайн. Хорошее тайваньское литьё. Брать можно и нужно адназначна.

Kosei – о***ннейшая jопанская ковка. Очень лёгкие. При наличии бабла брать обязательно.

Racing Wheels и Kosei самые интересные колёса из забугорных благодаря невысокой цене при очень хорошем качестве. Но без опасений можно брать и других производителей, особенно дойчляндию и jопань (Rial, AEZ, Dezent, Dotz, Enzo, Borbet и др.) Да и макароннки хорошо делать умеют. Кроме того, сейчас появилось много новых отечественных производителей, про которых ничего не могу сказать, так как на то, что бы понять, что их колеса из себя представляют, надо погонять их года три, не меньше, так что писал только про проверенных.

А теперь немного про стальные диски, а то всё про литьё да про литьё.

Asterro – узбекское гаVно. Заiбись балансируются, но пластилиновые, не сталь а хуiпоймичо.

Crown Prince – польское гаVно. Бьют – половина, зато довольно крепкие.

Mefro – фрицевское, и даже не особо гаvно. Прочные, бъет каждый третий.

KFZ – австрийский зашибись. Безусловный лидер. Первичная комплектация большинства машин в мире. Бьет каждый пятый. Очень крепкие.

Ну вот и всё. Удачной покупки, чтобы ходили колёса долго и глаз радовали.

З.Ы Прошу прощения у модератора =)
З.Ы.Ы. ну конечно же опять чесно скопи******но =)))



--------------------

OPA@ ZCT10 1ZZ-FE 2003г
м 017 ну 54

Покупаем летнюю резину

Итак. Я думал, что писать этот апзор уже поздно, но посмотрел, скока народа исчо на зимней резине катаецца, и понял, что ***** не прав. Да и тем, у кого летняя на исходе, тоже ознакомицца не мешает.

Выбираем летнюю резину без ******ова.

До*** торговал резиной, так что верьте наслово.

Чаво надо знать, но ни один продавец об этом не гаварит.

То, че написано по бокам и чаво эта ***** значит:

1. DOT – самая главная ****ень. Важно: содержит в себе инфу о заводе, где резину сделали ( первые символы, но нужен справочник, который я в онлайне не нашёл ) и неделю и год выпуска ( последние четыре или три цифери ), что ясен *** понятно, типа 055 на конце – это пятая неделя 1995 года и в *** такая резина не вперлась по причине своей древности. Если 0505, то это уже пятая неделя 2005 года. Кстати, гарантийный срок складского хранения резины пять лет, и если вы факт даты ее выпуска при покупке *******и, а патом фтыкнули, что она 1999 года выпуска, то можно требовать бабло взад, так как магазин резину старее пяти лет продавать ваще не имеет права.

2. Made in ….. ну и так понятно. Про нюансы по производителям будет позже.

3. Важно: TRADEWERE – индекс износа. Чем больше – тем дольше резина проходит. TEMPERATURE – не парьтесь, для лета палюбому А. TRACTION – индекс сцепления от А до С, где А самый *******, хотя вся эта ***** весьма условна.

4. Типоразмер типа 205/55R16. Для каждой машины свой, но почти всегда есть недокументированные возможности впихнуть что-то другое, пишите в комменты, если не забухаю, обязательно отвечу. Еще существует в нем обозначение С и норма слойности, но это для грузовичков, а мы сейчас про легковухи пишем.

5. Индекс нагрузки ( на одно колесо ) и скорости типа 96W. Идет после типоразмера.

Часто ******али двумя вопросами:

1. А че это за точечки на бортах?
Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже.
Белая. На 180 от метки «L».
Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ).
Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая.
В Интырнете гуляет много ***ни, что типа эти точки обозначают качество резины. Например: белая точка – хорошая, красная – плохая. Это полная ****ень!

2. А че это за полосочки на протекторе? Складская маркировка. Резина лежит стопками. Один размер, сделанный на одном и том же заводе, как правило имеет одинаковые полоски. Просто для удобства поиска на складах.

Чаво обязательно надо знать о производителях.

Michelin. Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт. Характеристики шин сильно зависят от завода изготовителя (иногда до незначительного отличия рисунка протектора). Обратите на это внимание при покупке, хотя бы на одной оси хорошо иметь резину с одного завода, чтобы избежать неравномерного износа. Например французкая и немецкая Energy 3A во многих типоразмерах имеют разный индекс скорости, соответственно разную жесткость состава протектора. Для спиди-гощикофф не рекомендую по причине сопливого борта даже у серии Pilot, да и цена ебаническая. А вот вышеупомянутая Energy 3A, пожалуй, лучшая резина для комфортной спокойной езды. Pilotы же – это компромисс спортивности и комфорта. Как купе Мерседес – вроде и спортивная тачка, а по серьезному – ни ***.

Дочерние бренды типа Kleber сильно уступают по качеству, так что не ведитесь на развод, что Kleber тот же Michelin за меньшее бабло. Только деньги выкините.

Good Year. Износоустойчивость средняя или низкая. Мягкий борт. Модели в большинстве своем удачные. Обратите внимание на невысокую износоустойчивость Hydra Grip, а то рекламой ******* уже, народ ведь ведется. Vector 5 – единственная толковая всесезонка в мире ( хотя вообще любая всесезонка – ***** по определению ). Серия F1 – великолепная резина из того же класса, что и серия Michelin Pilot с теми же недостатками, но износоустойчивость у F1 раза в два меньше. Ventura хороша, но шумная. Покупать желательно Германию, Турция и Словения однозначно ниже по качеству. С Японией и Индонезией можно запросто в***аться в модели только для азиатского рынка, которые до кучи в трюм на корабле запихали. Порвешь, где потом брать, из Японии заказывать?

Bridgestone/Firestone. Высочайшая надежность. Резина практически неубиваемая. Жесткая боковина, хорошая управляемость в поворотах, но ***отряска дикая соответственно. Спортивные модели не рекомендую, так как есть три конкурента, о которых ниже, с которыми вообще никто поспорить не сможет. АХТУНГ! Японские пидары! GR80 – износ до лысой за один сезон! На *** такую резину при всех ее положительных качествах!
B650, B700 – неплохая резина, можно брать как гораздо более надежную альтернативу Michelin Energy 3A, хотя бридж ей во всем остальном немного уступает. Firestone F580 – отличная рабочая резина, суперзамена отечественной. Недорогая (175/70R13, для ВАЗов на 13” колесах около 1350-1400 рублей), очень надежная, высочайшее качество, благодаря хорошему грунтозацепу годиться для выездов на дачу, неплохо ведет себя на воде, ходит долго. Жестковата, шумновата, но после БЦ ощущается обратное. Firestone Firehawk TZ100 – подороже предыдущей, но и покомфортней. Сам на ней езжу.

Continental. На *** Continental. Пластмассовая резина. Стоит как Michelin и Dunlop, а и рядом не валялась ни по одной характеристике. Последнее время резко упало качество, которое они пытаются компенсировать покупкой тестов в «авторитетных автомобильных изданиях». Идет винтом раньше, чем изнашивается до конца. Балансируется ***** (конечно, по сравнению с отечкой всё ******* балансируется гыгыгы...) Очень много жалоб.

Fulda. Серый ввоз, продается приемущественно на рынках и в интермагах. А вообще неплохая резина. Очень хорошее сочетание цена/качество в низкопрофильных вариантах. Брать можно, и даже нужно.

Yokohama. Очень низкая износоустойчивость. В остальном – либо хорошо, либо отлично. A520 – отличная резина, одна из лучших спортивных моделей вообще, но только для сухой дороги. По дождю «подплывает» на легких машинах. A539 и раскрученная V102A (курсовая устойчивость у последней отвратительная) ей явно проигрывают. Любителям погонять, которые могут позволить себе менять резину каждый сезон рекомендую. Все модели, позиционируемые как высококомфортные не рекомендую, Michelin лучше.

Dunlop. Хорошая резина, но дороговата. Основная особенность при выборе – страна изготовления. Германский ходит дольше, держит хуже, японский наоборот. Флагман модельного ряда для Европы SP9000E, протектор которого – дождевой протектор для гонок DTM. Насмотря на откркровенную спортивность выпускается не только в низкопрофильных вариантах, что приятно. И все бы хорошо, но на сцене появляется наш следующий участник.

Toyo Tires. Культовая резина тюнингеров всего мира! Proxes T1S взорвала российский рынок низкопрофильной спортивной резины, прежде всего смешной ценой. А потом народ прочухал, что это такое на самом деле. Так воду не держит ни одна резина. Она очень лёгкая (статью про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля оставим на потом). Она имеет весьма приличную для класса износоустойчивость. Коэффициент нагрузки выше, чем у остальных производителей. Ну шумит. Ну так как дорогу держит! Её не для комфорта покупают. А теперь о плохом. Модель снята с производства. Всё выше перечисленное относится и к новой модели Proxes T1R, но стоит она дороже. Но все равно это лучшее сочетание цена/качество для спортивной резины. Всем любителям отличных ходовых качеств в ущерб комфорту рекомендую в обязательном порядке.

Pirelli. Раскрученное говно. Точка. В дискуссиях на тему этой резины не участвую.

Nokian. Неплохая резина на очень слабых кордах. Грыжи – нормальное явление. На***.

Gislaved. Континенталь вид сбоку. Тоже *****.

Barum, Tigar, Matador. Ублюдочные отпрыски богатых родителей, до качества которых им ещё далеко. По цене – между отечкой и нормальным импортом. Лучше денег набрать на чё нибудь по приличнее. Например разница между Barum и Firestone 175/70 R13 в цене при покупке комплекта 200-250 рублей. Так и ***** Barum нужен?

Hankook, Kumho – дешево, сердито, и качественно. Намного лучше трёх уродов сверху. При отсутствии бабла – брать однозначно.

А вот если бабла нет… Остается отечка. Про нее опусы писать много чести. Так что по быстрому.

МШЗ (Таганка) – ***** сразу. Говёней резины в мире нет адназначна!
ЯШЗ (Medved) – сажа, а не резина. На***.
БЦ (ВС, Белая Церковь) – мы же деньги экономим? Ну так вот это резина для нас. Балансируется нормально, ходит очень долго, надежные корды.
Омск. Помните, как я посрал на Matador? В омском исполнении его брать можно, если найдете, гыгыгы. Вот тут он уже своих денег стоит.
Амтел. Нормально вполне. Особенно в белоцерковном исполнении.
Нижнекамск (Кама). Среднее качество для нашей резины. Пожалуй *****.
Остальные заводы делают ***поймичего с непонятными доисторическими протекторами.
А вообще, не пытайтесь в куче говна найти алмазы. Либо БЦ, либо Омск, либо Амтел. Про Каму-евро ***** не знаю, но по протекторам – ******.

Я написал про основные торговые марки, представленные в европейской части России. Если писать про всю резину, которая существует, то выйдет листов 500, энциклопедия, а не практическое руководство–обзор, которое я задумал. Если чего ещё знать надо – в комменты.

А теперь, купив резину, мы дружно ****уем в шиномонтаж.

Если это не шиномонтаж магазана, в котором купили резину, то скорее всего все будет нормально. А вот если нет, да еще он типа бесплатный, то надо следить, и внимательно. Резину им надо сплавить палюбому. Для того, чтобы быть шиномонтажником, знать не надо *****. Можно обезьяну научить. Поэтому и контролировать его просто.

Про точки на бортах из начала помните? Ну так вот, следите, чтобы он их совместил как надо. Я встречал *******ов-монтажников, которые этого не знали.

Резину нам нацепили правильно и накачали. Теперь надо балансировать. На балансировочном станке есть экран, или два, которые после прокрутки колеса показывают цифери. Нам не надо ничего знать, кроме того, что в итоге после балансировки там должно быть 00:00. Также смотрим, как колесо крутиться на станке. Если восьмёркой – ***** такую резину (или диск).

Колесо нам отбалансировали, сняли со станка, подбили грузики молоточком и отдали нам. Смотрим на грузики. На них проставлена масса. Суммируем массу грузиков по каждой стороне в отдельности. По Госту максимальная масса грузиков 60г:40г. Если больше – на законных основаниях посылаем продавца ***** и требуем деньги взад (или поменять резину). Если этот момент *****ать, то обмен будет только после экспертизы, что есть большой геморрой.

Финишная балансировка. Делается при установленном на машину колесе. На*** не нужна. С хорошей обычной балансировкой разгонялся до 210 – все *******.

Накачка колес аргоном. Новомодная фича. Аргон меньше расширяется при нагреве, чем воздух, соответственно давление в шине стабильнее. У тебя денег до***? Тогда пожалуйста.

Ну а теперь ставим ****нные новые колеса и едем катацца!

Ну вот, в общем, всё, что хотелось сказать. Удачного приобретения.

ЗЫ: А может теперь про диски написать?
З.Ы.Ы. Чесно скопи******но =)))

продолжение про диски
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?show...t=0&#entry42789


--------------------

OPA@ ZCT10 1ZZ-FE 2003г
м 017 ну 54

VETTER
5+

Malina
тебе дело говорят ктож знает какая ошибка у тебя - ответ даст только компьютер. Ркомендую поскорее посетить диагностику.

и самое главное умничать, тем более хамить у нас не принято.

Короче следите за базаром.

andrik
в НВА

нет. попробуй своими руками снять и посмотреть. например потертости по пластмассе.

Lelick009
ХЗ говорят 16 надо,у меня жопа а не масло.