Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Тойота RAV4" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику LeonidT34. Поблагодарили: 90 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
11.3.2012, 14:04 Загорелась машинка с фарами на панели
Проверяй все ТРИ стопа (и на двери) и задние габариты
Новокузнечанин 7347,
26.12.2011, 7:13 Трудность с включением низких передач передач
Тяга МКПП
Цитата:
(Reagent @ 25.12.2011, 22:43) *
Кстати! резиновые втулки можно вырезать из каких то газелевских втулочек, маркировка ГАЗ и РТИ, внутренний их диаметр 11мм, наружный 40..\ см. фотку. цена-10 р \ шт.


это не газелевские втулочки, а волговские
24-2906078 Подушка ГАЗ-24-3110 стойки стабилизатора верхняя
кстати, есть полиуретановые (желтые) варианты...
keksm, zhoglodey,
12.11.2011, 12:41 5 вопросов по RAV 4
Цитата:
(rojer @ 9.11.2011, 20:12) *
Всех приветствую. Раздумываю над покупкой RAV 4. Планирую уложиться в 300 000 (+-) руб. Машина нужна для работы, 5ти дверная.
В год планируемый пробег 60 000 км, в основном по трассе и городу, редко на рыбалку. Интересуют несколько вопросов:

1. Какой средний расход топлива на этом автомобиле. В описании читал смешанный цикл около 10 литров, а на форумах видел цифру 15!!!
И существенна ли разница на МКПП и АКПП.
2. Сколько денег автомобиль требует на текущий ремонт скажем за 60 000 км.
3. Вообще интересует ресурс, т.к. автомобилю второй десяток и неизвестные пробеги. К примеру у меня была AUDI 80 на которой реальный
пробег был около 550 000 км без капитального ремонта ДВС и КПП, при этом она не ела лишнего масла и бензина, реальные проблемы
были только с коррозией кузова.
4. Ремонтопригодность. Возможно ли к примеру одному в гараже поменять сцепление?
5. Какая КПП надежнее - автомат или механика.


1. Средний расход у меня - около 10 л/100 км. Но у меня механика. На аналогичном РАВе-автомате у друга расход около 15
2. За 100 000 на своем поменял: три комплекта передних колодок, сцепление, два раза ремень ГРМ (из них один раз ролики и помпу), стойки по кругу, задние пружины. Бюджет все этого 30 000 рублей.
3. Пробег на данный момент - 250 000 и думаю это не предел. Компрессия -в норме, масло не хавает.
4. Все работы описанные в п.2 делал сам, за исключение замены сцепы. Сцепление "на коленке" не поменять. Надо хотя б яму/подъемник и помошника.
5. С одной стороны механика вроде надежнне, но раз в 200-250 тыс приходится менять сцепление, а это тот еще геморой. И иногда возникают проблемы в выпадающей пятой... А автоматы на РАВ4 древние и надежные. Но если предыдущий хозяин жыжу вовремя не менял, может примести ущерб кошельку.
keksm,
26.8.2011, 17:04 Неисправность тормозной системы
Блокируется заднее левое колесо
Ребята, проверьте сами колодки.
Был аналогичный случай на Оке - при торможении заклинивало заднее колесо. После многодневного марафона разборка-проверка-сборка обнаружили, что отклеилась накладка на тормозной колодке. При торможении она шла "в задир" и клинила колесо. А при разборке и внешнем осмотре было все ОК.
keksm, Рохан,
6.6.2011, 11:43 Веселые картинки - 2
Развлекательная ветка (только картинки!)
возможно уже было...
Ленуся,
9.5.2011, 9:25 Штатная магнитола
не хочет воспроизводить CD
Возможно нужно почистить головку, или увеличить ток на ней... На старой Сони пробовал проделать эти операции, помогло!
Подробно написано на http://adxx.narod.ru/cd.htm
Karambasa,
1.5.2011, 16:07 Как снять коробку механику?
Цитата:
(romario2004 @ 1.5.2011, 12:12) *
Здравствуйте, если кому не сложно, скиньте если есть ссылки или какие-нить фотоотчеты по снятию МКПП (полный привод) и замене подшипников первичного вала и замене шестерни 5 передачи (отец сказал что начала вылетать 5 передача и загудели подшипники первичного вала)
И если кто знает подскажите пожалуйста где можно в Питере купить ремкомплект для коробки (шестерни, подшипники)
а то уж очень не хочется заказывать в экзисте и ждать 3 недели.....тем более что там и привозят часто не те детали которые заказывал
Заранее благодарен


По снятию КПП смотри темы про замену сцепления - поиск рулит: http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=781
А пятая передача лечиться без снятия коробки - тоже поиск поможет, вот http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=316
keksm,
16.4.2011, 17:44 Трудность с включением низких передач передач
Тяга МКПП
Здрасте, тов. равоводы!
Есть и у меня такая проблема - первая и третья передачи включаются с трудом.
Комплект сцепления - новый.
При замене осматривал вилку - без деформаций.
Педаль отрегулирована по инструкции.
но

Проблема не только не прошла, она еще и прогрессирует
При внимательном обдумывании проблемы пришел к выводу - проблема не в самом сцеплении, а в его привода. Уважаемые одноклубники перебрали все элементы привода, но забыли один - 90931-01111.
Это резиновый шланг (типа тормозного), стоит над КПП и соединяет трубку, идущую от главного цилиндра с трубкой на рабочий цилиндр. Проверил на своей машине - при нажатии педали сцепления этот шланг ощутимо "толстеет", то есть от старости уже не может держать давления. Как следствие - рабочему цилиндру не хватает жидкости и он не может полностью выключить сцепление.

К сожалению, это пока теория. Шланг заказан и приедет через две недели. Прав я или нет, покажет только практика.
Lost Viking,
23.2.2011, 18:26 отрубилась стрелка указателя топлива
а вообще - смотри тут http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=7052
keksm,
21.9.2010, 9:38 Ремонт 5-ой передачи механической коробки передач
Итак, небольшие промежуточные итоги:
после ремонта машина прошла 5500 км, в основном именно на пятой передаче (съездил до моря)
пятая не выпадала ни разу cool.gif
вот так
GTE Старичок,
16.8.2010, 10:58 Победил заднюю дверь
пока временно
вот это зазор нужно убрать регулировкой замка
dims65, GorS, Inginer, keksm,
16.8.2010, 10:52 Победил заднюю дверь
пока временно
нижняя:
DNRublev, skilet,
16.8.2010, 10:51 Победил заднюю дверь
пока временно
верхняя петля:
DNRublev,
10.8.2010, 11:00 Киров - первая встреча
8 августа
И еще
Под это дело огранизовал засветку в местных СМИ
Вот статья в газете "Автокиров" blush2.gif
Serano, subarik13, ИГМАР,
10.8.2010, 10:57 Киров - первая встреча
8 августа
Итак, встреча состоялась
Приехало четыре человека: юра, kris113, NikolayX и LeonidT34
Я считаю, для первого раза неплохо
Культурной программы как таковой небыло, но и без неё весьма продуктивно пообщались около полутора часов
Поменялись телефонами, договорились организовать следующую встречу через месяц

PS к следующей встрече надо обязательно напечатать флаг, а то пока стояли мимо проехало пара десятков РАВов, никто даже головы не повернул sad.gif
Serano,
6.8.2010, 20:16 Киров - первая встреча
8 августа
Вот и схема (накарябал, как мог)
Все вопросы по тел: 8 922 902 41 40 Леонид
ИГМАР,
6.8.2010, 19:59 Киров - первая встреча
8 августа
Итак, первая встреча кировского клуб РАВ4 состоиться 8 августа!
Место встречи - Театральная площадь со стороны К.Маркса (смотри схему)
Время встречи - 11:00
После сбора - покатушки и культурная программа (по желанию и погоде)
Приглашаем всех!!!
Serano, Venta,
15.7.2010, 13:00 Ремонт 5-ой передачи механической коробки передач
с трудом нашел исходный дромовский отчет о ремонте (на название внимания не обращать!) : http://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1150963114.html
keksm,
11.2.2010, 12:46 Бронирование днища
Может кому пригодиццо!!
Гугл помог найти вот такой форум: http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=514048
текст на англицком, но картинки весьма впечетляют
есть там и вышеразмещеная фотка (на 10-й странице)

осторожно!
крыша может и не удержатся...
wink.gif

ЗЫ. для Модераторов:
может нам с этими обсуждениями пора в отдельную тему?
Hering77,
26.1.2010, 14:00 Подготовка РАВ4 1 к зиме
Пошаговая инструкция
Цитата (Баден @ Сегодня в 12:44)
А еще лопата, соль и песок, размораживатель замков и стекол, щетка и скребо для удаления снега и льда tongue.gif

размораживатель замков должен быть дома (или в кармане)
зачем он вам внутри машины с замерзшими замками? lol.gif
crubonly, mixaniZm,
13.1.2010, 10:25 Как я завел после морозов
описание удачной попытки
этот же датчик, вынутый
кузя,
10.1.2010, 20:16 Ремонт рейки ГУРа
на кухне или на колене
вот это уплотнение мешает снять нижник карданчик
если ослабить хомут и вынять его, кардан снимается рукой
m63723,
17.12.2009, 17:54 Как пережить зиму без царапин
Наставление новичкам
не новинка, но весьма актуально

Так вот, ниже простые правила. Соблюдайте их, и ваша машина прослужит дольше одной зимы:

1. Соблюдайте дистанцию. Нет. Соблюдайте большую дистанцию. Нет. Соблюдайте ОГРОМНУЮ ДИСТАНЦИЮ.
У вас должна быть такая дистанция, что между вами и впередиидущей машиной могли вкорячиться сразу два, а то и три баклана. Только так в аварийной ситуации вы сможете вовремя оттормозиться или перестроиться (если впереди начнется замес, и кто-то встанет колом).
Большая дистанция не только спасёт вашу морду, но и жопу. Ибо все, кто получают в жопу часто сами виноваты, ибо сами не держат дистанцию и в случаи чего давят тормоз в пол. Вы же, в случае аварийно ситуации сможете затормозить плавно, не прибегая к экстренному торможению и не рискуя своей дорогой японской задницей.
Я уже молчу о гавне, которое летит вам в стекло из-под машины впереди.
В последнее время стало модно пропускать пешеходов на не регулируемых пешеходных переходах... Я уверен, эту моду продвигают жестянщики. Не знаю как в Москве, а у нас в Бубенцово постоянно кто-то кого-то догоняет перед переходом.

2. Все манёвры делайте плавно.
Каждый ваш манёвр должен быть понятен и предсказуем всем окружающим участникам движения. Включайте поворотник не после манёвра, а хотя бы за 2-3 секунды ДО манёвра.

3. Не спешите.
Вам наверняка летом приходила в голову мысль "ну что за дебилы запрещают в городе ездить быстрее 60? это же глупо". Так вот, ограничение 60 существует из расчета не перевешивать знаки в соответствии с погодой и временем года, а тупо взяли самую безопасную скорость для любой погоды, времени суток и времени года. Ездите сейчас 60, чтобы потом летом ещё позажигать на этой же селике.
Хочеца кому-то что-то доказать? Езжайте на трек в мытищи, на ходынку, ещё куданить... куча мест есть, где можно доказать тем кто поймёт ваши доказательства. На дороге же окружающие только у виска покрутят, а жестянщик потом похихикает....

4. Купите новые дворники.
Как узнать хорошие у вас дворники или нет? Если им больше 6 месяцев - тупо купите новые. Дворники должны очищать стекло БЕЗ РАЗВОДОВ И ПОЛОС с одного прохода. Если это не так - купите новые дворники. Если не дай Бог вас в опасный момент обрызгает камаз из соседнего ряда, у вас может не оказаться времени, на то чтобы 2-3 раза прочистить стекло....

5. Возите всегда в багажнике бутыль омывателя
Покупать омыватель нужно не тогда, когда он перестанет брызгать на стекло, а когда он кончится в багажнике. Если это не так, то по закону подлости омыватель кончится ночью за городом в самую грязную погоду на самой извилистой дороге.

6. Держите в чистоте боковые стёкла и зеркала
Зима страшна не только гололёдом, но и перманентно грязными зеркалами. Возите с собой рулон туалетной бумаги - самый эффективный способ чистить зеркала, боковые стёкла и фары.

7. Всегда включайте ближний свет
Потому что даже в солнечный день вас будет лучше видно в засраное зеркало тому баклану, что не читал совет номер 6.

8. Соблюдайте рядность движения.
Да, дороги часто грязные и разметку плохо видно. Те мне менее, если тот баклан с грязными зеркалами таки вас не увидит и попрётся перестраиваться, вы будете виноваты, если окажитесь между рядами. Соблюдайте рядность, особенно в самых жестких пробках. Там народ чаще всего царапает друг друга... И потом ментов не будет волновать, что "так все ехали в три ряда на двухрядной дороге". Главное, что ты был между рядами.

9. Думай за всех дураков.
На дороге мало думать о том куда едешь ты, но и предугадывать все манёвры всех окружающих дураков. Предвидеть куда он может захотеть сунуться и не испытывать его на "Дурак он или не дурак". Скорее всего дурак. Потому пропусти его тупо. Целее будешь. Особенно это актуально в период новогодних корпоративов...

10. Всегда имей план Б.
Любой манёвр рассчитывай так, чтобы в случае помехи иметь запасной манёвр. Самое простое - разность скоростей должна быть такая, чтобы в случае помехи иметь возможность безопасно отормозиться. А сложные варианты бывают только летом, зимой они не проходят.

11. Не пуляй со светофоров
Всегда может оказаться баклан, который решит проскочить перед "тазами" на краснеющий жёлтый.

Зимой особенно это актуально. Придурки разгоняются на мигающий зеленый. Потом понимают что не успевают, начинают оттормаживаться и юзом вылетают на перекрёсток, не успев остановиться на свежем снегу.

12. Бойся луж и куч снега.
Есть такая херня, как аква планирование и "слеш планинг" - планирование на мокром снегу. На скорости 40-70 км/ч (зависит от резины) машина на мокром снегу или воде (в луже) всплывает - т.е. отрывается от асфальта. В такой ситуации ни затормозить, ни повернуть вам не удастся. Машина будет ехать прямо и с постоянной скоростью. Особенно опасно, если вы попали в лужу только левыми или правыми колёсами. Упаси Бог вас нажать на тормоз - вас тут же развернёт. Так же в таких ситуациях бывает удар в руль... Может не такой сильный, но если вы в это момент одной рукой писали СМС, а другой чесали йайца, то считайте что обогатили местного жестянщика.

13. Бойся пешеходов.
Эти черти зимой становятся особенно плохозаметны (маскируются суки), чрезвычайно отмороженные и чаще всего пьяные. Сбить пешехода - это самое страшное что может быть. Мало того, что вашу машину НИКТО чинить не будет (у пешеходов нет ОСАГИ), так ещё и вас могут очень легко посадить.
Лучше впилиться в другую машину, но только не в пешехода.

14. Переобуйся. Все 4 колеса. В одинаковую ЗИМНЮЮ резину.
Когда я слышу рассказы чайников, что они поставили зимнюю резину только вперёд, потому что передний привод сразу вспоминаю чужую тему: "Скажите, доктор, мне зимой обязательно вместо сланцев покупать валенки, или можно только один на толчковую ногу?"
Папу моего как то на пассате развернуло поперёк мкада... хорошо пустого мкада (фоток нет)... ВСЕ бока и все фары смял об отбойник, пока крутился.
Запомните, резина на ВСЕХ колёсах должна быть одинаковая и зимняя.
Шипы или липучка - пофигу. Тут каждый сам себе дурак. Главное помнить, что зимняя резина от летней отличается не шипами, а свойствами самой резины. Летняя резина при +5 градусах уже дубеет и перестаёт держать на дороге. А зимняя набирает свои свойства при +7. Так что не парьте моск - меняйте резину заранее, ещё до первого снега. (и очередей нет)

15. Не гоняй по правому ряду
Многие не смотрят в зеркала, когда перестраиваются направо

См. фото выше. Как правило через ряд в зеркала уже нифига не видно. Особенно в грязные зеркала.

17. Аккуратнее в поворотах.
Замедляйтесь до минимальной скорости ДО поворота, включите передачу ниже ДО ПОВОРОТА. И уже на передаче (чаще второй или третьей) поворачивайте на минимальной скорости, чтобы тормозом уже не пользоваться. Особенно опасны зимой правые повороты как ни странно, потому что если скорость вы выбрали для поворота не ту, или в повороте оказалась лужа, и вы вдруг нажали на тормоз - можно вылететь легко на встречку. В левом повороте вылете только на обочину... что тоже не приятно. Но левые повороты обычно больше радиусом.

18. Нет ABS - тормозите качая педаль
Езжайте на площадку и учитесь тормозить быстро качая педаль. Вы можете замерить торможение тупо в пол и "качая педаль". Сами увидите результат. Я в школе вождения показывал лучшее торможение без АБС чем такая же селика с АБС. Стартовали и тормозили параллельно. Но тормозить качая в экстренной ситуации вы не будете, пока не натренируете этот приём на площадке до автоматизма. Поверьте, это стоит того, чтоб убить на это несколько часов. Потом вам этот навык сэкономит много денег, нервов, а может и здоровье.

19. Держи дистанцию и на светофоре/в пробке.
Подъезжайте к впереди стоящей машине с тем расчетом, что она может в любой момент сломаться и не поехать дальше, поэтому 100% безопасно объехать ее и не зацепить в данном случае вы можете если вы видите ее задние колеса или они только-только скрылись за вашим капотом (с) Blastmor
Кстати, если какой-то придурок влетит тебе в зад. Этот лишний метр-два до впередистоящей машины сохранит Ваш передний бампер.

20. Готовясь к повороту налево держи руль прямо
Часто, ожидая левую стрелку, чайники заранее поворачивают руль влево... Не дай Бог в этот момент вам в зад влетит какой-нить олень на летней резине - вы вылетаете на встречку со всеми вытекающими последствиями.

21. Осторожнее с калеями на трассах типа мкада.
В случае когда едете по трассе а на дороге колея из снежной каши и при
этом нужно перестроиться или совершить обгон, НИКОГДА НЕ РАЗРЕЗАЙТЕ СРАЗУ обе "рельсы" за один заход, а только в 2 захода при перестроении(обгоне) и 2 захода при перестроении обратно, выравнивая после каждого захода автомобиль на прямые колеса. (с) Бластмор.
Вообще, зимой лучше полос с калеями избегать. Если избегать не получается, то лучше ехать вне колеи (одно колесо между, другое вне колеи), ибо внутри колеи чаще всего скапливается вода. Т.е. когда вы едете в колее, то это как длинная бесконечная лужа со всеми вытекающими последствиями (см. пункт 12)


Фсё. Я устал.
Может потом ещё что допишу.
Будьте осторожны, внимательны и вежливы.
И да прибудет с вами сила.

спёрто у селика-клуба
полный текст с красивыми картинками по ссылке:
http://www.celica-club.ru/board/index.php?showtopic=26385

прочитал с удовольствием
советую всем!
bigcat, k-varta,
7.9.2009, 13:08 Нашел причину "дребезга" у себя...
проверьте теперь и вы
Кстати, обратите внимание, бобышки на блоке цилиндра сделаны с большим запасом по диаметру - видимо, как раз для таких случаев! Японцы - молодцы!
СерЁга 555,
3.9.2009, 15:55 Нашел причину "дребезга" у себя...
проверьте теперь и вы
Итог: двигатель стал работать значительно тише, пропал звонкий (похожий на детонацию) звук при разгоне, стало слышно остальные стуки-бряки! biggrin.gif
Djo, к141мн,
10.8.2009, 12:52 Пыльник моторного отсека
Пыльник моторного отсека что и как?
Цитата
а может какой нить кулибин смастерил сплошную защиту от грязи и брызг чтоб она закрывала полностью снизу и сбоков моторный отсек?

такого не слыхал
а про металлическую защиту была тема, но заглохла на споре "что лучше: защита или лишние пара сантиметров дорожного просвета?"
keksm,
10.8.2009, 7:46 Стуки в подвеске.
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2290&hl= wink.gif
ты не одинок! не один ты пружины ломаешь biggrin.gif
кстати, у меня на 180 тыс пружина лопнула, у тебя на 190... остальным стоит задуматся? lol.gif

avpluck,
19.5.2009, 11:44 Напрягает сигнал при открытой двери,
а ведь есть оч простое решение проблемы
Эх... Если бы на включенных фарах другой сигнал был... А то забываю иногда выключить!
если б не это, обязательно бы отключил!
E.M.Efremov,
29.4.2009, 12:06 RAV4(III). Скрип в багажном отсеке!
задняя дверь, сверчок завелся :)
плохо в поиске искал, была такая тема на форуме
обычно шумит или направляющая двери (расположена ниже замка, выглядит как скоба, загнутая из листовой стали) или сам замок.
лечится либо смазыванием (если направляющая), либо намоткой изоленты на скобу замка (если причина в нем).
penoplast, Raffikus,
15.4.2009, 11:04 Стойки стабилизатора (RAV4-2).
Замена стоек на Волговские и не только
Вопрос в том, подходят ли эти стойки по посадочному диаметру пальца шарового шарнира? Никто не знает, какого диаметра отверстия в самом стабилизаторе и в корпусе аммортизационной стойки? Могет у кого старая РАВовская стойка стабилизатора завалялась? wink.gif
Tolik42reg,
15.4.2009, 11:01 Стойки стабилизатора (RAV4-2).
Замена стоек на Волговские и не только
кстати, вот "волговское" изделие:
oleg81,
15.3.2009, 7:41 Размеры фаркопа
для самостоятельного изготовления
Размеры боковой щеки. Обратите внимание, что левая и правая щеки одинаковые, то есть загнуты в одну сторону.
ОЛЕГыч777,
11.3.2009, 9:10 ГРМ на 1-м раве
диагностика, замена
И еще.
Есть два положения шкивов коленвала и распредвала, когда метки совпадают. Одно из них правильное, другое нет. Поставил первый раз наугад, попробовал запустить мотор. Не завелся, хотя дал пару вспышек.
"Не угадал" - подумал я...
И переставил ремень ГРМ, повернув коленвал на один оборот. Снова попробовал запустить. Точто такие же редкие вспышки...
"Не может быть, чтобы не было разницы!" - пришло в голову...
Нарисовал на бумажке схему работы 4-цилиндрового движка (развертку по 4 тактам), прикинул, гда должна быть искра. Вспомнил схему своего зажигания И ПОНЯЛ!!!
Так как у меня рестайл, трамблера нет и стоит две катушки, искра одновременно бьет в первом и четвертом цилиндрах и во втором-третьем. То есть нет разницы как стоит распредвал, лишь бы по меткам!
gravicapa71, SJVova, zhoglodey, Вова Лермонтовский,
11.3.2009, 8:52 ГРМ на 1-м раве
диагностика, замена
Вчера заменил ремень ГРМ. Не планово, а вынужденно: в 100 км от дома срезало зубья на старом ремне, хотя он должен был походить еще 15000 dry.gif
Так как литературы под рукой небыло, воспользовался и-нетом, в частности ссылкой: http://www.daihatsu-by.com/forum/viewtopic.php?t=84

И теперь имея определенный опыт, могу подсказать все "подводные камни" (вставляю оригинальный текст из ссылки + мои дополнения):

Замена ремня ГРМ.
Toyota-RAV4, двигатель 3S-FE. Правый руль, АКПП, кондиционер.

Прежде чем изучать последовательность действий по замене ремня ГРМ, посмотрите, а лучше напечатайте, схему газораспределительного механизма. (а лучше купите хорошую книгу)

Для замены ремня ГРМ необходимо подготовить следующие инструменты, запчасти и принадлежности:

1. Собственно сам ремень ГРМ. Если позволяют средства, то можно сразу купить и натяжной и обводной ролики (84$). Этого можно не делать, но тогда спланируйте ремонт так, чтобы в процессе можно было сделать перерыв для покупки роликов, если старые окажутся дефектными.
2. Типичный набор торцевых, рожковых и накидных ключей и другого инструмента. Желательно, чтобы он был достаточно разнообразным – многие болты труднодоступны и не всякой формы ключом их можно открутить. (обязательны накидные ключи на 12, 14, 19)
3. Одну треногу для установки под машину.
4. Трубчатый ключ на 14 или глубокую головку. (только высокую головку, трубчатый ключ не открутил - свернуло его)
5. Приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
6. Фонарик и зеркальце для рассматривания меток.
7. Динамометрический ключ.
8. Несколько деревянных брусков.
9. Баллончик с WD-40 или чем-то аналогичным.

Предостережения:

1. Прежде чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять пару дней неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью. И не следует ли доверить ее профессионалам. (у меня работа заняла 4 дня! но за ремнем пришлось ехать в соседний город + два раза ходил в магазин "инструмент" lol.gif )
2. Не забудьте снять клемму АКБ.
3. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте треногу и убедитесь, что машина стоит на ней абсолютно надежно.
4. Никогда не проворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ. На этом двигателе это не страшно, а вот на каком-нибудь другом можнозапросто погнуть клапана.
5. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим ключом по зубам.
6. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
7. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
8. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива.
9. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
10. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте ремень ГРМ.
11. Не растягивайте высоковольтные провода.
12. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за поверхность, находящуюся под ним – это пластмассовая крышка и ее очень легко повредить.
13. Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Последовательность действий:

1. Поднимите домкратом правое переднее колесо, снимите его, установите треногу, извлеките домкрат – он еще понадобится.
2. Снимите клемму АКБ.
3. Снимите ВВ провода и выверните свечи. (тут обаружилось, что свечи у РАВа на 16, а свечной ключ у меня на 21 biggrin.gif )
4. Справа снизу открутите два болта, крепящие грязезащитный пластиковый чехол двигателя к лонжерону и отогните правую часть чехла в сторону, чтобы получить удобный доступ к шкиву и нижней части двигателя. (лучше его полностью снять)
5. Ослабьте ремень генератора и снимите его.
6. Открутите болты крепления генератора и отодвиньте его в сторону, не отсоединяя проводов. (отодвинуть генератор в сторону не отсоединяя проводов невозможно, пришлось одну "фишку" снять)
7. Осторожно открутите два болта крепления бачка жидкости ГУР и два болта крепления тонкой трубки подходящей к нему, предварительно обрызгав эти болты WD-40 со стороны колесной ниши. Они прикипают и их можно легко сломать(тут я сорвал первый и последний болт) Отодвиньте бачок в сторону, не разъединяя трубок и не сливая жидкость. (мне пришлось отсоединять от бачка одну трубку и отгибать его наверх, иначе бачек очень мешался)
8. Установите домкрат под поддон картера двигателя, подложив деревянный брусок.
9. Зафиксируйте шкив и ослабьте болт его крепления. Фиксировать шкив лучше каким- либо специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на этот штырь стандартный изогнутый накидной ключ на 12 или 14. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю. Попробуйте отвернуть болт шкива – двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом. (всяко пробовал, открутил только стартером wink.gif )
10. Открутите три болта крепления правой подушки двигателя к кузову. Один из них выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса. (саму подушку не снимал, так как она расположена аккурат под блоком АБС, а снимать его не хотелось)
11. Открутите болт, и при помощи трубчатого ключа на 14, две гайки крепления подушки двигателя к кронштейну двигателя. Одна из этих гаек находится сверху, другая – снизу. Обе гайки накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной головкой открутить их нельзя. (вот тут пригодится высокая головка на 14) Снимите подушку.
12. Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.
13. Открутите три болта крепления кронштейна двигателя. Это лучше делать стандартным изогнутым накидным ключом на 14 снизу, через нишу колеса, поскольку головки этих болтов находятся прямо напротив лонжерона, и ниоткуда, кроме как снизу, доступа к ним нет. Если совсем неудобно – попробуйте слегка опустить двигатель на домкрате.
14. Немного поднимите домкратом двигатель и извлеките кронштейн крепления двигателя.
15. Открутите болты крепления верхней крышки ремня ГРМ и снимите ее. (это, наверно, самое сложное lol.gif играл в "тетрис" почти полчаса, пришлось открутить кронштейн генератора...)
16. Осмотрите ремень ГРМ. Если он натянут, не имеет трещин и повреждений, и имеет надписи – задумайтесь, а не стоит ли у Вас случайно новый ремень.
17. Совместите метки на нижнем шкиве с меткой 0 на нижней крышке ремня ГРМ. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним. (ничего сложного нет, нашел метку очень быстро)
18. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда поворачивая коленвал по часовой стрелке на четверть оборота. (молотком бить не стал, сходил в магазин за съемником)
19. Открутите болты крепления нижней крышки ремня ГРМ и снимите ее.
20. Временно оденьте шкив и проверните коленвал по часовой стрелке до совпадения меток. Снимите шкив и направляющую шайбу.
21. Ослабьте болт крепления натяжного ролика, отожмите ролик до упора вниз, и слегка затяните болт.
22. Снимите ремень ГРМ.
23. Ослабьте болт крепления натяжного ролика и снимите пружину. Открутите болт крепления натяжного ролика и снимите его.
24. Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
25. Проверьте состояние снятых роликов – они должны вращаться плавно, без каких либо ощутимых неровностей или шероховатостей. Если сильно крутануть ролик рукой, он не должен крутится по инерции, а должен останавливаться не больше чем через половину оборота. На пыльниках подшипников и на поверхности роликов не должно быть никаких повреждений. Если что-то из этого не так, сделайте перерыв, и купите новые ролики.
26. Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
27. Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
28. Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
29. Установите пружину натяжного ролика.
30. Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления. (лучше снять пружину, опустить ролик до упора вниз, затянуть его болт и поставить пружину на место)
31. Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом. (нет там никаких меток dry.gif )
32. Наденьте новый ремень ГРМ. Надевать лучше снизу вверх, стараясь, чтобы большее провисание ремня находилось со стороны натяжного ролика.
33. Ослабьте болт крепления натяжного ролика. После этого метки должны соответствовать, если это не так, снимите ремень и наденьте снова. (легко сказать! я ставил ремень, наверно, раз 10, прежде чем угодал по меткам...)
34. Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ. Закрутите болты крепления нижней крышки. Установите шкив и закрутите болт крепления шкива с небольшим усилием.
35. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – отведите натяжной ролик, снимите ремень со шкива распредвала, подкорректируйте положение распредвала, наденьте ремень снова, и снова натяните ремень натяжным роликом. Повторяйте этот пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
36. Проверните коленвал по часовой стрелке еще на 1 7/8 оборота. На нижней крышке ремня ГРМ имеется соответствующая метка в пяти сантиметрах левее нулевой метки.
37. Затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
38. Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
39. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами. (опять "тетрис!" так как мешал установленный ремень, поставить крышку по тому же пути, как снимал, не получилось. пришлось снимать АКБ и площадку под АКБ)
40. Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
41. Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
42. Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
43. Слегка опустите двигатель и наденьте ремень ГУР. Натяните ремень ГУР и зафиксируйте насос ГУР шарнирным и регулировочным болтами.
44. Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну.
45. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
46. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный в пункте 9, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м. (включил 4 передачу, попросил жену нажать на тормоз и затянул как надо!)
47. Уберите домкрат из-под двигателя.
48. Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
49. Установите и натяните ремень генератора. Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
50. Установите свечи зажигания и затяните их с усилием 18 Н-м. Подсоедините высоковольтные провода.
51. Установите на место бачок ГУР и закрепите его болтами к кузову. Закрепите болтами к кузову тонкую трубку, выходящую из бачка ГУР.
52. Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя и закрепите его двумя болтами к лонжерону снизу.
53. Установите правое переднее колесо, приподнимите машину домкратом, выньте из-под нее треногу и опустите машину.
54. Присоедините клемму АКБ и затяните ее болтом.
55. Заведите двигатель, убедитесь, что он нормально работает. Внимательно послушайте, как работает двигатель – никаких посторонних шумов быть не должно. Попробуйте машину на ходу, возможно, потребуется регулировка зажигания. (завел только с буксира, так как свечи заливало моментом и стартером мотор не пускался...)
56. Наклейте на верхнюю крышку ремня ГРМ наклейку с датой замены ремня и показаниями спидометра на момент замены. (а вот на это сил уже не осталось...)
crubonly, eugene-ppc, funcruuser, glebb71, gravicapa71, humory, IlyaTim, JT171, kasper2k, keksm, KUST23, LittleChild, m63723, perepechayev, pvip, sasas, SJVova, Snowslip, sobol_as, Vistas, Xel0n, zhoglodey, zLoBnIc, Вова Лермонтовский, Инженер76,
3.2.2009, 10:14 Обустраиваем салон
что хотелось изменить и что сделал
Цитата
Добрый день , недавно преобрели первую в жизни машину , У нас рав первого поколения 1995 г,в, автомат, трех дверка , Вопрос: скажите на приборной панели должны дублироваться переключения коробки (P.R.D и т.д.) и на самой ручке или около нее (в темное время суток приходиться включать освещение салона чтобы переключиться).

На дорестайле, вроде, режим АКПП на панели не отображается. Если ничего не путаю (у меня ручка), режим на рестайле отображается между указателями топлива и температуры. А на дорестайле там контрольные лампы...
Miha3e,
19.12.2008, 14:08 Тот кто создал РАВ4 (последнего поколения)
Sato Mitihiko - главный инжинер (фото)
Тойота Rav4 впервые появился в 1994 году и положил начало целому классу компактных внедорожников или SUV. По сути своей, первый Рав4 представлял собой трехдверный универсал с системой полного привода, несущим кузовом и независимой подвеской всех колес. Название Rav4 автомобиль получил от Recreation Active Vehicle 4 Wheel Drive — машина для активного отдыха с полным приводом.

вот отсюда:
http://rav4.toylex.ru/history/
128,
3.12.2008, 8:30 RAV4 "I" ВСЕ НАРУЖНЫЕ ЦВЕТА
RAV I поколение . Цвета на любой вкус
Цитата
Видел светло-зеленый на улице - выглядит забавно.

У меня как раз такой. Правда на этой фотке цвет немного не такой как живьём (на аватаре больше похож)
Вова Лермонтовский,
19.11.2008, 17:57 Обустраиваем салон
что хотелось изменить и что сделал
Цитата
Слушай, а у меня машина тоже от официалов, но гнезда в багажнике нету! И заглушки тоже! 

А у меня есть. И не заглушка, а рабочее гнездо. Правда все не соберусь проверить, отключается ли оно при вынутом ключе зажигания, как прикуриватель...
Miha3e,
19.11.2008, 17:04 давление масла
на холодном моторе
Цитата
Сегодня утром померил секундомером в мобильнике:
2,31 сек. масло 10w40 полусинтетика.

lol.gif
ЗАЧЕТ!!!
Санчес КРСК,
19.11.2008, 13:29 Обустраиваем салон
что хотелось изменить и что сделал
Хде брал подлокотник?
art-danilov, Сахиб,
14.11.2008, 9:56 Установка газового оборудования (Фотоотчет)
Подробный фотоотчет
Баллон пока не искал, знакомый все зовет в свой гараж, есть у него "тоненький" баллон. Все не соберусь к нему заехать...
А систему думаю установить так называемого 3,5 поколения - типа газового моновпрыска. Можно, конечно поставить и газовый инжектор (4 поколение), но знающие люди говорят, что:
1. Для газового инжектора нужно снимать и сверлить впускной коллектор, а это 2 дня работы, если не возникнет "мертвых" гаек. Соответственно, объем разборки большой. Смогут ли поставить все на место - большой вопрос...
2. Стоимость 3,5 - около 10 000, а 4-го поколения - 22 000
3. Расход газа примерно одинаков
Михаилл64,
14.11.2008, 9:33 Установка газового оборудования (Фотоотчет)
Подробный фотоотчет
Цитата
Смотри, на фотке видно, что его нижняя граница выше редуктора. А вроде как диаметр 30 см.
В любом случае, пришел к выводу , что лучше будет поставить пусть 22 см в диаметре баллон и чаще заправляться, чем что-то другое)

Неа, на фотках как раз не видно. То что ниже баллона - это труба выхлопной системы.
Кстати, если переделать выхлоп посерьезней, то можно поставить более длинный баллон (например на 750), погда объем даже с диаметром 250 как раз 35 литров
Михаилл64,
14.11.2008, 9:29 Установка газового оборудования (Фотоотчет)
Подробный фотоотчет
Цитата
Только я думаю еще снизу его дооплнительным листом стали защитить, а то мало ли...бордюры, там, понимаиш.

А смысл его защищать? Баллон сам из 3-мм неплохой стали сделан и пробить его ОЧЕНЬ сложно. Скорее его в багажник через пол продавит... lol.gif
Михаилл64,
1.11.2008, 7:53 Избыточное давление в баке или вакуум
зачем оно нужно?
Цитата
А если полный бак заправить и изьездить его в ноль... так может и бензобак сплющить.

Нет, не сплющит. Специально замечал и вот что скажу: нет никакой разницы, заправлял ли полный бак или 5 литров "кинул". "Сипит" одинаково.
Что наводит на мысль, что есть специальный клапан, который поддерживает разряжение (?) в баке. Наверно, в целях экологии - чтобы пары бенза воздух не портили....
кузя,
16.10.2008, 8:57 Аккумулятор выбор на все поколения
Цитата
По поводу размера не скажу, а вот по поводу емкости: если ставить аккум большей емкости, то он не будет толком успевать заряжаться во время коротких поездок по городу, да еще если всякие печки-фары-зарядники включены. Генератор на него не расчитан

Ерунда. Генератор РАВа выдает примерно 70-90 А (зависит от поколения). Для нормального заряда 45-амперника достаточно 5 А, 75-амперника - 8 А. разница в 3 А - это ерунда (всего 40 Вт).
И притом, неважно каой акуум у вас стоит, стартер при пуске все равно потребить одно и то же количество ампер, которые генератор восстановит минут за 10-15.
Alexys, foatm,
1.10.2008, 15:44 Глушим EGR
своими силами
вот:
alexander298, pinchuk-artur@rambler.ru,
29.9.2008, 9:04 Чистка дросселя без снятия с двигателя
Закусывание педали акселератора
Вчера промыл по рецепту keksm (без разборки). Хотя грязи было немного, педаль "закусывать" перестало.
Спасибо за совет!
Prins.scorpio,

Текстовая версия Сейчас: 14.6.2021, 23:14