Цитата: (WadiMen @ 18.1.2020, 21:09) Ну что! Рассказать вам ка движка себя чувствует сейчас? Да все ок. Пробег после капиталки 350 т. Км. Общий 500 с лихуем. В данный момент есть небольшой жор масла. Примерно 0.5 литра от замены до замены. Избавился от этого Жора переходом на более вязкое 5*40. С двигателем за 10 лет ничего не делал совсем. Вообще ничего. В данный момент немного гремит натяжитель ремня, одна подушка надорвана, побежала прокладка крышки клапанов. Да вот ещё, сгорело 3 катушки зажигания. Всё.

Привет!
Вот это рекорд!

Кому эти потроха могут понадобится, думаю проще утилизировать.

Цитата: (Halk2222 @ 1.2.2016, 16:25) благодарю! тему шерстил, она и послужила катализатором!) Общался с Вадимом по телефону, говорит, что после капиталки 170000 уже прошел и потихой поджирать стала. Как бы то ни было пробег серьезный и ресурс уже должен выработаться какой никакой. Но не являются ли эти самые вазовские гильзы преждевременной выработкой?? Да и изначально по правде нет доверия нашим вазовским гильзам, то что "металл неплохой" совсем не обнадеживает, да и этим поршням ремонтным тоже. Я как понял, вся фишка в том, чтобы как раз не добраться до аллюминия а при расточке оставить часть толщины родной гильзы и потом уже запрессовать под этот размер ремонтную и ее расточить под поршень. А гильзы эти немецкие хочу взять именно из-за качества самого металла (опять же по ощущениям), вопрос только в размере под поршень. Может посоветуете еще какие гильзы сопоставимые?

Не получится недобратся никак. Гильзу никто по внешке шлифовать не будет.
Гильзы жигулевские нормальные, там место проклято.
А ресурс ограничен конструктивном. И сним матерьялами не поборотся.
170тысяч это много, сколько за год надо проезжать?

Спасибо всем.
Станок оказался с сюрпризом очем продавец сразу не сказал.
Да вобше чесности нет. С нового года пытаюсь купить и из 20 вариантов тока один честно сказал но это познее будет видно.
Пишут в отличном состоянии, а на самом деле тока в металолом, когда пальцам натыкал и сказал че в нем не так и мне он бесплатно не нужен продаван сказал что при транспортировке выпал из зилка на асфальт.
В основном модель одна заявленна а по факту другая, некоторые продаваны виртуальные при фразе я готов подъехать сообщают что в командировке щас не смогут показать и тд.
Будте внимательны покрайне мере на авито.
Благодаря вам смог обойти большие заморочки. Спасибо всем форумчанам.
Оргромное спасибо Рамштейну.

Шпильки должны быть смазанны, без смазки у них и резьбу рвут , гайки портят и отламывают.

Много разбирал моторов, и думаю что если масло было чистым, уровень в норме, то вкладыши и вал не износить, на многих двигателях пробегом по 250 тысяч нет значительного износа на вкладышах, и вал в заводских размерах.
не задевают в нормальных условиях эти пары трения друг друга.
Думаю нет смысла переходить на более вязкое масло, а если заморгала лампа то это как ночной позыв, проигнорив который можно получить печальный результат.

Нет, просто нужно выкрутить шпильку проставку и все

на коректор тока 2 провода надо, можно воспольз. доп проводкой , слева по бампером на усилители весят разьемы

контрактные ступицы от висты ардео, болты длиннее в жигулевском магазине, колодки новые если нужно pn1431, ступицы идут с дисками. шланги если не идут со ступицами, причем подобрать в любом магазине можно.

много фотографий по доработке и свапе двигателя разместил на drive2 вот http://www.drive2.ru/cars/toyota/opa/opa/ua9lkt/

Одно из преимуществ наших машин, то что мы можем пользоватся контрактными запчастями, коробки от 8 во Вл. Начинаются. А ремонт это тока отсрочка, сколько трущихся деталей в гидромозге? И это все изнашивается, одна из причин это износ осей сателитов, происходит медленно все наедается стружкой, перестают нормально работать плунжера клапана, в следствии недостаток давления и горят фрики, разрушаются жел. диски.
Вторая причина разваливается планетарка, тоже все печально,.
А самый главный аргумент против ремонта это стоимость .
запчасти будут25т и работа 15т,

Гур сдох, снять ремень и послушать

мюген на хонду тока

Когда соленойд линейного давления отваливается всегда пинается как бутьто в заднюю часть авто кто то въехал, но это настока редкий случай что думаю мы такой неисправности более не увидим
небольшие пинки с 1 на2 лечатся мойкой гидроиозга, и регулировкой зазора в пакете фрикционов, которые кстате доступны не снимая коробку, через боковую крышку, колесо придется снять

Ушатать просто, включить заднюю на скорости, или разгазовать на нетралке и воткнуть к примеру д, это все мы знаем.
а вот верный укоротить жизнь нашей коробы это
буксовать одним! колесом, приводит к износу оси сателитов и самих сателитов, стружка забивает фильтр, более мелкая взвесь попадает в плунжера клапана гидромозга, подвижность их нарушается, теряется давление и недостаточный прижим и сгорают фрикционы, либо просто задержки и удары при включении.
первым делом неисправности возникают в гидромозге, а потом изза некоректной работы мозга страдает железная часть коробки.

при большом пробеге повышенный износ приводит к быстрому засорению масла, и соответственно нужно чаще менять масло,
думаю тысяч 25-35 интервал, и необязательно лить т4, можно и более дешевый аналог.
при грамотной эксплуатации и своевременном обслуживании автомат у341 будет жить не менее 300тысяч

толкатели перепутанны, помереть клапанный зазор.
колено крутится простой головкой на 19

контрактный с акпп в сборе стоит от 40-50.

Клапан сломали когда снимали головку блока, это обычная ошибка тех кто ниразу не разбирал такие двигателя.
Думаю что это просто дилетанты.
А стоимость в 50000 может и не завышенна если будет ремонт с расточкой а не просто замена колец, причем за работу останется тысяч 30000

когда еду 13.8
когда стою с потребителями 12.3, бывает падает и ниже.
победить не могу.

по опыту скажу:
нишимбо, можно сказать эталонные, мягкие, диск не жрут, боятся перегрева, будут дымить и нетормозить
алед нипон, неплохие, диск не трут, не свистят,
адвикс, пожеще чем нешимбо,
токай, пойдет работают нормально
люнкс, жесткие, трут диск причем нормально, без пластин и смазки будут скрипеть, но эфективность торможения выше чем все выше перечисленные, не размазываются по диску при перегреве, более темпиратурастойкие.

у нишимбо есть несколько моделей которые отличаются по цвету,.
на мягких колодках всегда есть риск получить биение при торможении.
мне колодок хватает на 10-15 тысяч

Машина получила индивидуальность, отличная работа!
можно еще подключить к соленойдам s1 s2, добавив пару диодов, чтоб переключала цвета в зависимости от передачи.

мне здается что все тоетавские после 2000года одинаковые

этот "затуп" алгоритм работы коробки, прописанный в мозги от производитля, на рестайле и до они разный, на свежих интересней работает, вобщем под каждого пользователя не угодишь.
а трос второй это ргулировка линейного давлния (пинки при включении и переключении передач) его у нас нет так как ргулируется электронно с шим.

Цитата: (Balamut @ 16.9.2012, 8:33) Тоже столкнулся с такой проблемой. Говорят что это болезнь 1 zz. При малейшем перегреве плывет резба шпилек головки. Лечится заменой шпилек на другие, с более толстой резьбой. Проотягивать сервисмены не рекомендуют, т.к. можно этой процедурой сделать еще хуже, либо вырвать шпильку, либо перекосить голову, как следствие антифриз в цилиндры...

Двигателя 1zz не страдают вытягиванием шпилек, они иногда болеют жором масла, ну масло подтекает, а шпильки не вытягиваются,
вобще двигателя очень крепкие, протягивать ничего не нада.
Те сервисмены кто говорит о вытягивании шпилек, попросту некомпитентны.

Грозит пожаром, разогретый катализатор легко поджигает траву. можно конечно забить, и на стог сена не парковатся.
можно обмотать термолентой

механическая поломка, если нет ошибок то все плохо.

Друзья, Спасибо за потдержку.
постараюсь выложить то что получилось.

проехал пока 9тысяч км, ничего не развалилось, сильно давление надува не поднимал, оставил на 0.5, хотя отстроился до 08,
но и этого хватает чтоб разгонятся до сотни за 6.3 секунды, подводит резина, проваливается в букс на первых двух, и половину третьей передачи.

километров 500. нечему там притератся, ибо это не капитальный ремонт, а замена расходников

цветные метки не будут совпадать после вращения. смотри совмещение на шестеренках

пыльник выколупывается, можно к примеру толстой иголкой

HB 820 203
23243

скорее всего чтото гдето задевает,
а регулировка оборотов катушкой регулятора хол. хода, не надолго поможет, позже все равно блок ефи выставит как было.
Мозги поднимают обороты при включении кондюка, гура, фар, и еще чегота, можно на блок управления подать принудительно сигнал о влючении чего либо, в зависимости от нужного количества оборотов

да, легко, 3 часа по времени.

и еще нет смысла покупать оригинальные вкладыши, в коробках оригинала лежат вкладыши фирмы тайхо (tho).
тока на европейских 1зз ставят другого производителя.

щас проблем нет, в наличии с кольцами с поршневыми пальцами, копплект такой стоит 3000-4200 зависит от региона и вашего дисконта.
поставил примерно 48 поршней, 144 кольца, проблем нет.

у фирмы тейкин есть поршня но их в глаза никто не видел, вот это редкость.
кованные поршня делает тода рейсинг, но стоят дорого.

зачем делать двойную работу, если есть pn34001

масумовские работают хорошо, проверенно тремя годами и боольшим пробегом.
те которые стоят с завода пластиковые, и на морозе и дохнут

штатный поставил, контрактный, на старом есть следы ремонта и вентиляторы были сломаны, но не тек, если нужен подарю.

давно ездит,
полный ремонт двигателя
корпус воздушного фильтра
нормальные звуковые сигналы
замена правой фары
заглушки в бампер
замена радиатора двс
замена диффузора радиатора двс
замена радиатора кондиционера
замена трубок и шлангов кондиционера
полный ремонт коробки
замена подшипников муфты 4wd
замена шпильки ступицы
ремкомплект супортов
противоскрипные пластины
стойки стаба
втулки стаба
замена усилителя бампера
замена планки телевизора
замена части переднего лонжерона
замена замка капота
новая пружинка на лючек бензобака
новый механизм открывания бензобака
выкинул усы телевизионной антенны из под обшивки потолка
выкорчевал парктроник
выкорчевал остатки сигналки
разбрал весь салон и отмыл подетально
заменил подлокотник сиденья
то что вспомнил, и это не все,

чтоб про задние саленты переднего рычага забыть, нужно поставить полеуретановые, проверил.

есть точно, завтра попробую найти

Автомобиль штука технически сложная, умные разработчики продумали все, но при эксплуатации
Возник ряд определенных проблем, о которых умные люди не задумывались.
На нашем форуме в заголовках тем можем видеть верхушки айсбергов; а именно недаработки, преждевременный износ деталей.
часть проблем связанна с «запрограммированным « ресурсом, другая часть с условиями эксплуатации в российских реалиях.
Суммарный разум участников нашего форума превышает любой показатель разработчиков нашей модели, сотни опаводов ежеминутно проводят тестирование, и эксплуатацию
Тюнинг это переделка доработка под себя, делающая автомобиль индивидуальным, каждый опавладелец чтото делает со своим авто, и это не как не является колхозом, каждая работа требует уважения.
Не все мастера на наших сто имеют способность придумывать продумывать, проектировать,
Могут Тока тупа крутить гайки меняя расходники, вот и придумывают разные страшилки про проставки, или неоригинальные детали.
Кстати в японии продаются и проставки и увеличенные пружины, защиты днища и тд. Япы относятся ко всему этому очень хорошо, и практически каждый стремится усовершенствовать.
имхо

газо мозг хранит все до последнего, без компа не сбросить, а блок управления двигателем имеет небольшие поправки которые при сбросе питания обнуляются,

цепь на зуб перекинули, более ничего в голову не лезет

тут влияние оказывает скорее тепиратура газа и среды чем состав газа,
для настройки нужно видеть время впрыска бензиновых и газовых форсунок, мозг машины не понимает что мотор работает на газе,
при переключении вида топлива время открытия бензиновых форсунок не должно менятся, тоесть смесь идеальная и корекция не нужна, причем не тока на холостых но и в движении.
у газовой форсунки есть время открытия и закрытия, тоесть время впрыска газовых форсунок недолжно быть ниже этого времени,
жиклеры которые вварачиваются в борсунки имеют типа рестриктера, именно им добиваются чтоб форсы работали в режиме,
если дыра в ввертыше маленькая то на холостых будет работать нормально, а на мощностных режимах форсы откроются полностю, и отверстия будет не хватать, будет перерасход, появится чек
Сильно большая дыра, будут перебои в работе.
надо все смотреть, многие мастера делают как попало, потом люди испытывают сложности в эксплуатации, и списывают их на мифические причины.
примерно так

правильное масло это - частая замена