Решил сделать своей машинке и себе конечно, Новогодний подарок в виде замены цепи. И я её поменял! Сам! Бренчание прекратилось, красота! Отъездиил, с момента покупки почти год и 18000 км. Общий пробег на момент замены 97500 км.
Начну с того, что сначала заказал на Эксисте(оплатил и получил) цепь, гидронатяжитель, башмак и приводной ремень. За все, про всё 3200 руб. Плюс масло и фильтр - 1400 руб. При замене цепи масло не надо сливать, только антифриз. Масло поменяю попозже, на синтетике, что сейчас залита, проехал всего 6000 км. Ещё 1-2 тыс. км. поезжу.
Вобщем все по порядку.
После безуспешных поисков(недолгих правда) сервиса или хорошего мастера, решил все сделать сам. Руки вроде нормально растут :-)
Гаража своего нет, поэтому выпросил у товарища, на 2 дня. Два дня не понадобилось, все сделал за день. В 8 утра начал, в 6 вечера закончил.
Скачал в инете мануал на Короллу с 1ZZ-FE на английском. По картинкам и делал. Больше разбирал и собирал. Ну мандраже небольшое было конечно, ни разу в жизни этим не занимался.
Первое: снял дворники, весь механизм с моторчиком и поддон, в который вода с лобового стекает. Зачем всё это снимать?
Всё это мешает добраться до задней части двигателя, ведь машинка у меня Опа, и у неё половина двигателя под лобовым стеклом.
Дальше катушки зажигания и свечи. Потом верхняя крышка. Прокладка резиновая, многоразовая. Менять не надо. Вот картина под крышкой:
Может кто помнит, как в марте, на форуме раздавались мои дикие крики про пластилин в двиге и плохого японца, который масло не менял. Это я, через месяц после покупки открывал верхнюю крышку и кричал... :-) Менял, за это время, три раза масло(2 раза полу, 1 раз синтетику) и сейчас пластилин практически весь отмылся, остался только темный налет на деталях. На фото видно. К слову, масло от замены до замены не ест ни грамма, сколько залил, столько и слил.
Дальше снял правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Потом поддомкратил двигатель и снял опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Одевается точно так же.
Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать хозяина гаража, что бы он застопорил маховик( или как он по другому он называется,ХЗ?) внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:
Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она раположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива.
Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:
На фото правда уже и башмак снят.
Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Я когда увидел что у них головки ПЯТИГРАННЫЕ! офонарел. Хотел снять, помыть и на тебе... Пришлось брать инструмент сантехника -бобку. Открутились.
Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:
Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Видвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 1,2-1,3 см. И бренчит она, при работе двига, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивется в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:
Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:
Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:
Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючек и шток занимает рабочее положение, надо провернуть коленвал по стрелке, вот так:
Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя.
Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора. Вот так ставится приводной ремень:
Ставлю верхнюю крышку, свечи, катушки, заливаю антифриз и... ключ на старт. Завелась с полпинка, прогрелась и ШЕПЧЕТ! Вобщем я рад и горд за себя! Погонял двиг, чтобы воздух из системы охлаждения вышел, поставил колесо,дворники с моторчиком и за пивом! Все.
Вот ещё в догонку. Это старый успокоитель.
Рабочаяповерхность(по которой цепь проходит) в норме была.
А вот упор сточился прилично. На фото видно.
Вот ещё в догонку. Это муфта VVT-i изнутри.
Вот ещё муфта, в разрезе, так сказать...
Я бы добавил ко всему выше сказанному -
Чтобы народ не пугался, и не задавал вопросы - как туда подлезть отвёрткой чтобы снять фиксатор с гидронатяжителя .....?????. - Выписка из мануала на русском языке -
"Зафиксируйте шток натяжителя. Вставьте натяжитель в блок двигателя. Проверните коленвал против часовой стрелки и фиксатор снимется автоматически. Потом проверните коленвал по часовой стрелке и натяжитель выдвинется в своё рабочее положение.
Это касается тех, кто захочет снять натяжитель для предварительной дефектации узла ГРМ
Сравнение.
Сибирячек попрвь свои 1.2-1.3 мм.
В этом деле немаловажный фактор - правильно уложить герметик на крышку, иначе течь масла не избежать
Цитата |
Сибирячек попрвь свои 1.2-1.3 мм. biggrin.gif |
Цитата |
В этом деле немаловажный фактор - правильно уложить герметик на крышку, иначе течь масла не избежать |
Помимо герметика на крышке, нобходимо уложить герметик в местах стыковки головки блока цилиндров и самого блока.
УРА НАШЕЛ СПАСИБО!!!
Приветствую вас! Для начала хочу выразить благодарность создателям данного сайта и всем кто его поддерживает!!!
Вопросик по поводу цепи в Сибирячку! Насколько громко гремела цепь?
У меня ОПА 2000 г.в. 1ZZFE двигло, при пробеге чуть более 60т.р. (брал с аукциона и поэтому надеюсь на реальность пробега) звук цепи стал несколько раздражать! Когда получал звучек был примерно такой же, но показал машинку знакомому перегонщику и его вердикт был примерно такой: "гремит либо цепь, либо что-то что она может задевать! Короче, меняй цепь и не парься"! Вот теперь думаю, что же делать!? Звук бряканья имеет непостоянную частоту (примерно 2-4 удара в секунду при постоянных оборотах двигла!)
И еще один из способов проверить натяжители (совет того же перегонялы) - залить минералку и сразу после пуска слушать цепь!
Рассудите кто в имеет опыт в данной области!!!!
Aleksey
У меня при покупке было 79500 км на одометре.
Цепь бренчала, описать как бренчала не могу. Я так думаю, что за.сра.ть двиг(не меняя минералку, а только подливая, в Японии есс-но)
можно тысяч за 45-50-55 км. Соответственно и цепь за это время растянется.
Задевать(даже растянутая) она ни за что не может.
Мой совет, поменять только цепь и гидронатяжитель.
Тем более стоимость этой операции ровно такая же, как если
у другого двига поменять ремень ГРМ.
Минералку незачем заливать.
КОГДА ЦЕПЬ РАСТЯНУТА(ШТОК Г.НАТЯЖИТЕЛЯ ВЫДВИНУТ ПОЛНОСТЬЮ), ТО УЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОМОЖЕТ,
ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
2 Сибирячек! А нельзя ли было взвести старый гидронатяжитель! В чем суть его змены? Он разве изнашиватся? (Сорри за тупость вопроса, но что-то у меня в голове это неукладывается!)
В принципе можно было и старый хорошенько отмыть и поставить...
Но он работал последние несколько тыс.км полностью выдвинутым, хз может и там уже какой-нибудь люфт образовался? Это мои предположения конечно, я его не разбирал и не смотрел как он устроен...Не знаю, я не стал рисковать и поставил новый. Стоит то 17-18$ всего...
Зашел на exist и цены там несколько отлицаются от названых тобой! А именно: цепь - от 65 до 91 доллара, гидронатяжитель - от 18 до 31! Причем называются они несколько по разному! Проще, наверное, выйти на их представителей в нашем городе и уточнить все до мелочей! Как именно называлось то что ты брал (коды деталей! Кстати, беру цепь и натяжитель на ОПУ 2002 г.в. с пробегом 105 т.км.)
Цепь - 13506-22030 Тойота, цена 60,01$.
Г.натяжитель( Натяжитель ремня ГРМ) - 13540-22022 Тойота, цена 17,63$(о чем и написано мной выше).
Успокоитель цепи - 13559-22011 Тойота, цена 14,53$.
Все это я брал себе в ноябре прошлого года, цены были немного другие. А эти цены выдает сейчас Эксист.
Примного благодарен, Сибирячок!
Заехал сегодня на сервис! Через пять минут сказали вердикт - растянулся приводной ремень, а брякает амортизатор натягивающий ремень (теперь ругаю себя, что не смог сам этого определить! Кусаю логти)! Так как он работает в крайнем положении отсюда и стук! Теперь менять ремень собираюсь, а не цепь! Клапана и цепь в норме! А вот какой, Сибирячок, ты ремень заказывал? Самый дешевый???
Aleksey
Не помню уже, помню, что Gates называется.
ЗЫ Попискивал немного в течении месяца, сейчас всё ОК, приработался.
Сибирячку
Сибирячок, а Таганрог это СИБИРЬ??? или родом от туда???
Я хоте у тебя спросить ты не мог ли коротенько чиркнуть как заменить ремень генератора и ролик натяжителя ремня, что как снимать??? ты же разбирал
заранее благодарен
Сибирячок привет!
Судя по твоим отзывам и отчетам, ты молодец!
Я на форуме впервые, езжу на Опе с июля 2005 года-45 тыс.км у меня прошла без проблем. За это время поменял передние колодки, топливный фильтр, свечи, масло в АКП (американский заменитель Т-4), поднял зад на двойную транспортерную ленту, залил антифриз Мобил, масло синт. замена 4 раза (кстати угар отзамены до замены 1,5л-300 руб. не напрягает).
Теперь думаю пришло время подумать о замене цепи (назойливое бряканье частенько досаждает).
Как думаешь, может сначала гидронатяжитель поменять ВДРУГ НЕИСПРАВЕН.
В любом случае его покупать.
Кстати, я точно сибирячок из Кузбасса. Семен<span style='font-family:verdana'></span>[i]
Семен
Приветствую на нашем общем сайте!
А, что за американский заменитель Т-4, если не секрет, то по чем и где?
Цитата |
масло в АКП (американский заменитель Т-4), |
Семен
Да можно и г.натяжитель только сменить, но...я писал выше, что если цепь уже растянута(и брякает), то натяжитель(скорей всего) работает в крайнем выдвинутом состоянии. Смысл ставить отдельно новый? Что бы он так же работал?
Г.натяжитель делает пропуски только из-за грязного масла. Отверстие, через которое в него поступает масло очень маленькое(спичка входит),.
Serg
Таганрог это ЮГ!
А сам я родился и жил в Канске(Красноярский край) до 1996 г.
ЗЫ Прям автобиография президента...
Sergey66
Заменитель Т4-масло"Amalei" 180 руб/л, прокачал через установку 19л-3420руб +300 за замену.
Сибирячок, а если чуточку удлиннить рабочую часть натяжителя (чисто по русски), не охота мотор вскрывать.
Семен
ИМХО: Если цепь вытянута то нефиг экономить, уж лучше поменять все и ездить не напрягась по поводу, что самодел подвести может и пр..., тем более, что это оттягивание неизбежного может нанести мотору вред: вытянутая цепь не попадая в шаг звездочек изнашивает их, строгает и так отходившие свое башмаки натяжителя и успокоителя, все это попадает в масло...
Почему когда цепь забрянчит на ВАЗе (при полностью выдвинутом натяжителе, ни кто не спрашивает менять или чего-то там наростить?!
Семен, я так думаю, лучше не придумывать себе проблем, чтобы их потом геройски не преодоливать.
Я когда менял колечки (маслосъёмные,компрессионные) за одно и купил цепь,когда старую цепь сняли она была не хуже новой,не вытянута не на мм. Хотя прошла машина более 100 т. км.Что делать пришлось менять,в магазине назад не возьмут Вот так бывает.
Сибирячок, все понял но сделаю по своему, потом отчитаюсь.
Спасибо
Опу отдал жене, себе купил в магазине ВАЗ 21101 за 252руб + музыка, сигналка, и т.д.(20руб), итого 270руб. На хорошую иномарку нет средств, поезжу на Росавто.
Не выгоняйте из клуба, я еще пригожусь!
Сибирячек Ты про мануал говорил в инете на английском. Можешь ссылкой поделиться или выслать?
alware
Вроде открывается ссылочка, не знаю есть там чего или нет
Пробуй, качай, 30 метров весит.
http://www.users.on.net/~bmrogers/2004.zip
Здравствуйте, Опята. Спасибо за подробную инфу по замене цепи. У меня Avensis двигатель тоже 1ZZ-FE.
Купил в Италии пробег 130000км. Обнаружил утечки масла, как мне сказали из под заглушки. Я ее открутил, а это вовсе не заглушка, а как потом выяснил у ремонтников, гидронатяжитель. Как его назад поставить еле нашел спецов. Потом нашел этот сайт. В принципе все сделали правильно. Но !!! масло продолжает подтекать, даже, если двигатель не работает. Уже три раза снимал это гидронятяжитель, менял уплотнительное кольцо, ставил на герметик. Ничего не помогает. Завтра хочу снимать четвертный раз и внимательно посмотреть, может течь в стыке между крышкой ГРМ и блокм. Масло сочится медленно и без снятия натяжителя точно не определить (стыки накладываются). Так вот у меня вопрос. Здесь указывалось, что натяжитель можно спустить поворотом по часовой стрелке вала. Я это делал при снятой крышке клапанов и действительно собачка соскочила, а я потом отверткой подвел скобу в крайнее положение (против часовой стрелки). Теперь хочу снять и установить натяжитель без демонтажа клапанной крышки, но как убедиться, что натяжитель отжался? И не защелкнится ли он обратно при работе, если скобу не прижать до упора (повернув против часовой стрелки)?
Заранее благодарю за помощь. Может кто еще посоветует какие то герметики.
В дополнении своего опуса про течь масла и установку гидронатяжителя. В эти выходный в четвертый раз сняв гидронатяжитель наконец то убедился, что масло протекает не через его уполотнительное резиновое кольцо, а в местах соединения крышки ГРМ и блока (ранее они были обозначены в форуме и выделены кругами. Так что согласен полностью об важности правильно нанести герметик. Мои попытки остановить течь с помощью клея POXIPOL и герметиков, не разбирая ГРМ, особых результатов не дали. Масло, хотя и в меньшем количество, но находит пути и каплет.
Все работы по снятию и установке гидронатяжителя выполнял без снятия крышки клапанов. Снимал так, чтобы цепь не перескочила, я немного открутил гайки крепления гидронатяжителя, потом покрутил вал по часовой и против часовой стрелки, пока не увидел, что гидронатяжитель отошел. Дальнейшем открутил гайки, придерживая его рукой, чтобы не улетел и не было резкого рывка. Установка заряженного гидронатяжителя производится согласно мануала. То есть заряжаем (защелкиваем на скобу), вставляем и проворачиваем вал против часовой стрелки, должен быть слышен щелчок, (шток гидронатяжителя освобождается) и далее по часовой и убеждаемся, что вал крутится нормально. Я для подстраховки проделал это три раза. Но челчок был слышен только первый раз, когда крутил против часовой стрелки.
Спасибо СИБИРЯЧКУ за ответ. Всем удачи
Цитата (Николаевич @ 5.10.2006 - 13:39) |
Здравствуйте, Опята. |
У двигателя 1AZ, метки также выстовляються, мужики подскажите, машина стоит разобранная, ехать хочет!?
Ребята еще вопрос, забрал машуну со станции, движок у меня 1 AZ, и после этого ремонта машина работает как дизель, я грешил на цепь и сам разобрал с целью подтянуть её, а посетив форум и увидел фотки двигателя , вообьщем у меня муфта и звездочка стоят наоборот, почему так, или там движок 1 ZZ!!?
[b]Сибирячок[/b
Прошу прощения за "позднее зажигание", но вот и у меня, спустя два года после открытия этой темы, возник вопрос. Суть - решил поменять цепь (сам), но некоторые спецы сказали, что цепь необходимо менять вместе со звездочками - по примеру ВАЗов. Я теоретически слегка подкован по теме "цепная передача", и теория подтверждает, что вытянутая цепь начинает активно гробить звездочки, а после замены только цепи убитые звездочки начинают активно растягивать цепь. Учитывая, что у ОПЫ две цепи, получается пять звездочек - накладно, однако. Подскажи, пожалуйста, как ведет себя передача ГРМ после замены только цепи?
Цитата |
получается пять звездочек - накладно, однако |
Цены только заказал, еще не пришли. Просто планирую проехать на Опе по Росссии с Востока на Дикий Запад и назад
легат
Цепь в 1ZZ к счастью только одна
И звездочек 3(две верхние и нижняя).
Про замену оных - разводка.
В 99% случаев их менять не надо.
Удачи!
Сибирячок
Пардон, перепутал - это на 1AZ FSE (уточнил в мануале) насос через цепь.
За ответ спасибо
Прошу совета у знающих людей:
Из-за наличия масла на свечных катушках менял прокладку крышки клапанов, да и просто хотелось заглянуть в самое сердце (так сказать миакард движка) машины на предмет состояния.
заодно посмотрел и цепь ГРМ и обнаружил, что она провисает , так вот не знаю чего теперь делать менять или нет?, звуков не наблюдается, или на не заведенном движке натяжитель не работает, если память не изменяет, он гидравлический.
Собственно вопрос: как оно должно быть с провисанием или нет? и стоит ли менять цепь, или не парить голову, хочу продавать следующей весной и брать более свежую ОПУ.
заранее спасибо всем откликнувшимся
Lelick009
У меня тоже так была цепь. достал гидронатяжитель, поставил новый натяжка появилась. поидее, как мне кажется так как у тебя не должно быть!
Цитата (Lelick009 @ 13.08.2008 - 07:47) |
не парить голову |
dda
да я бы не сказал! Цепь не должна так висеть.
Lelick009
купи гидронатяжитель- 400р. стоит, у нас по крайней
сори....
...стоит, 2 болта, и все встанет на круги своя. потому что ты не думаешь что если натяжка слабоватая, то на зубец перескочить может?
Цепь висеть не должна!
Здрасьте всем. У меня Вилл ВС 2ZZ и немного бренчит цепь на ХХ, в поисках инфы о ее замене наткнулся на ваш сайт, не выдержал и зарегестрировался. На этом сайте, дроме, форуме целиководов вижу одну и туже ошибку. Многие называют натяжитель цепи ГИДРОнатяжителем - т.е. натяжителем работающем от жидкости в частности подразумевается масло. Некоторые говорят про какие-то пропуски в работе от недостаточного давления масла или из-за окончания ресурса гидро-натяжителя. Хоть кто-нибудь задумывался о том что к натяжителю НЕподводится масло никаким образом. У меня была нива и я туда ставил aka тюнинг - натяжитель родос, так вот суть того родоса точно такая же как и в наших моторах 1NZ,1ZZ,2ZZ. Стоит внутри пружина и давит на толкатель, который в свою очередь давит на башмак натяжителя цепи и натягивает цепь. Если цепь чуть ослабла толкатель выходит на одну позицию и фиксируется собачкой т.е. назад уже не уходит и так до предела длины толкателя. При установке мы взводим толкатель чтобы он выстрелил в новую цепь и остановился на нужном положении. Все что может произойти с натяжителем это ослабнет пружина и то ее усилия я считаю хватит чтобы оттолкнуть шток когда цепь чуть ослабнет - вывод натяжитель при любых раскладах переживет двигатель, для чего его менять мне непонятно, максимум помыть. На ниве родос отработал 6 лет и лагополучно был продан вместе с машиной. Мораль - не тратьте деньги на покупку нового натяжителя.
Вот блин а я уже его купил, 500р. на ветер
Люди добрые у меня горе. Поломался болт который крепит натяжитель ремня. Так вот у меня вопрос, он вкручивается в переднюю крышку или в блок?
PanDa
масло туды подходит, а трещетка стоит для того чтоб при запуске когда масло еще не дошло небыло сильного ослабления и не перескочила цепь.
MrFirst
в блок куда еще, как такое произошло? кто делает не знает куда вкручивается?
Цитата (0030 @ 13.05.2009 - 20:45) |
MrFirst в блок куда еще, как такое произошло? кто делает не знает куда вкручивается? |
снимать наверно не придется, там нормально места, много способов открутить
Цитата (MrFirst @ 13.05.2009 - 19:19) |
Поломался болт который крепит натяжитель ремня. Так вот у меня вопрос, он вкручивается в переднюю крышку или в блок? |
Цитата (Lelick009 @ 14.05.2009 - 10:58) | ||
Какой ремень?, тема вроде про цепь ГРМ |
Цитата (0030 @ 14.05.2009 - 10:46) |
снимать наверно не придется, там нормально места, много способов открутить |
Теперь понятно, о чем речь, вкручивается только в крышку, думаю без снятия не получится.
я вообще про натяжитель цепи думал
Цитата (Lelick009 @ 14.05.2009 - 11:33) |
Теперь понятно, о чем речь, вкручивается только в крышку, думаю без снятия не получится. |
Хотя пересмотрел щас все рисунки в мануале, чот мне кажется что он сквозь крышку вкручивается в блок цилиндров (((
Цитата (MrFirst @ 14.05.2009 - 11:35) |
Еще раз уточни, точно только в крышку??? |
Цитата |
Хотя пересмотрел щас все рисунки в мануале, чот мне кажется что он сквозь крышку вкручивается в блок |
Цитата |
бывает только в крышку, а бывает насквозь |
вечером посмотрю, в гараже валяется крышка
у меня проходит сквозь крышку, в блок...там болт сантимов 15
Вобщем ужо все позади....почти все.
Болт этот вкручивается в блок цилиндров. Что бы достать обломышь пришлось снимать крышку ГРМ, благо обломок торчал из блока на 4-5 мм, потихоньку отверткой и молотком я его оттудава выкрутил. Собрал вобщем все в обратной последовательности и благодаря книжке которую мне прислал земляк по электронке. Стал заводить а она вся троит-двоит, холостых оборотов не держит.
Вообщем теперь придеться еще и на диагностику гнать, чую что-то из электронники вылетело. Вот такая история.
Я ТОЖЕ СДЕЛАЛ ЭТО... (Заменил цепь ГРМ). Огромное спасибо ALEKS 765 за помощь с запчастями. Движок теперь работает как часы... Но смущают два обстоятельства: во-первых, после сборки остался один лишний болтик под ключ на 12. В памяти прокручивал всё, что я снимал, но так и не вспомнил, откуда бы он мог быть. Очень боялся заводить после ремонта, но слава богу машина завелась и работает ровно, без посторонних шумов. Правда, появилось ещё одно обстоятельство, холостые обороты на прогретом двигателе держатся на уровне 1200-1300 об/мин. А как их убавить, я не знаю. Помогите советом.
888Sergei
Метки на звездочкаххорошо проверил?Как в мануале?
Да. Все метки совпали.
Цитата (MrFirst @ 16.05.2009 - 20:39) |
Вобщем ужо все позади....почти все. Болт этот вкручивается в блок цилиндров. Что бы достать обломышь пришлось снимать крышку ГРМ, благо обломок торчал из блока на 4-5 мм, потихоньку отверткой и молотком я его оттудава выкрутил. Собрал вобщем все в обратной последовательности и благодаря книжке которую мне прислал земляк по электронке. Стал заводить а она вся троит-двоит, холостых оборотов не держит. Вообщем теперь придеться еще и на диагностику гнать, чую что-то из электронники вылетело. Вот такая история. |
Цитата (888Sergei @ 1.10.2009 - 20:33) |
холостые обороты на прогретом двигателе держатся на уровне 1200-1300 об/мин |
Цитата (MrFirst @ 3.10.2009 - 08:01) | ||
Забыл отписать. ДВоила-троила из-за того что я забыл подключить шлангу от вакумника. Воткнул на место зашелестела как часики. |
Цитата (888Sergei @ 1.10.2009 - 20:33) |
Я ТОЖЕ СДЕЛАЛ ЭТО... (Заменил цепь ГРМ). Огромное спасибо ALEKS 765 за помощь с запчастями. Движок теперь работает как часы... Но смущают два обстоятельства: во-первых, после сборки остался один лишний болтик под ключ на 12. В памяти прокручивал всё, что я снимал, но так и не вспомнил, откуда бы он мог быть. Очень боялся заводить после ремонта, но слава богу машина завелась и работает ровно, без посторонних шумов. Правда, появилось ещё одно обстоятельство, холостые обороты на прогретом двигателе держатся на уровне 1200-1300 об/мин. А как их убавить, я не знаю. Помогите советом. |
Какой книжкой? Я всё делал по отчёту Сибирячка.
Цитата (888Sergei @ 12.10.2009 - 18:14) |
Обороты постепенно нормализовались сами. А откуда взялся лишний болтик я так и не вспомнил. |
Цитата (MrFirst @ 15.02.2010 - 09:23) | ||
Какой длины болтик? Если около 40-50 мм то глянь на передней крышке в районе помпы гидроусилителя три болта закручиваются. Может быть оттуда. |
Не помню что бы там были болтики на 12 такие короткие. Может он на 10 все таки?
Короткие болтики на 10 один крепит рамку с фишками на катушки, провод от датчика положения коленвала и сам датчик положения коленвала. И еще борода под капотом на коротких болтиках. Но все они на 10.
Цитата (MrFirst @ 16.05.2009 - 20:39) |
Собрал вобщем все в обратной последовательности и благодаря книжке которую мне прислал земляк по электронке. |
Цитата (MrFirst @ 16.02.2010 - 08:26) |
Не помню что бы там были болтики на 12 такие короткие. Может он на 10 все таки? Короткие болтики на 10 один крепит рамку с фишками на катушки, провод от датчика положения коленвала и сам датчик положения коленвала. И еще борода под капотом на коротких болтиках. Но все они на 10. |
А вот при замене цепи менял ли кто-нибуль двёздочку? и вообще стоит ли это делать?
OpuoH
нет смысла
OpuoH если там зубов нету, то стоит поменять...во всех остальных случаях трогать не надо.
уважаемые, а есть ли кто на форуме, у кого пробег уже за 200-230 тыщ и при этом человек не менял цепь грм и не собирается?
у меня скоро будет 190, и только что случайно наткнулся на в тырнете на информацию о том, что больше 200 тыщ на одной цепи не проедешь.
|
ясно. успокоил.
Форумчане, я тут тоже все таки решил сменить цепь грм на своем 1зз. а то уже мое ухо ловит звук от нее все чаще и чаще (не натяжитель ремня! )
Запчасти нужны понятно какие- цепь, два пластиковых успокоителя. гидронатяжитель не буду менять, ибо две недели назад новый уже поставил.
а вопросов к вам у меня два:
1) там чтоб крышку грм снять надо насос гур снимать или нет? ( я в свое время его снимал, а потом на свое место еле запихал. час под машиной корячился. а шас хоть убей не помню, надо его снимать или нет)
2) стоит ли заменить звезду каленвала? (она ведь меньше и оборотов делает в 4 раза больше, следовательно износ у нее больше). а звезды распредвалов менять не хочу, из-за звезды впускного вала. она продается только вместе с муфтой ВВТ-И и стоит 6-7 тыщ, да еще и новая муфта не рабочей может оказаться (так сказали некоторые товорищи с нашего форума), так что ну ее на...
Насос ГУР не снимается до тех пор, пока не ослабиш болт передней крышки. Он спрятан под шкивом ГУРа.
Я так и не смог ГУР снять пока не ослабил все болты крышки.
а скока движок то прошел, что ты цепь меняешь? я на 140 заменил, цепь ни на мм ни растянулась. теперь вот запасная лежит. можт нужна кому?
звезда на коленвале была как новая, менять её смысла нету.
а гур снимать а особенно ставить точно морока. дольше всего с ним возился
пробег у меня уже 197000. моих 77 за 2 года.
я у многих читал, что цепь не вытянута была, когда меняли.
просто у меня прошлой осенью проблема была- сначала на определенных оборотах цепь греметь начала, потом стала почти на всех. я заменил гидронатяжитель- все прошло. шас снова начинает греметь- замена натяжителя уже не спасла. и между звездами распредвалов провис цепи большой. поэтому решил заменить цепь и пластмаски.
спасибо за информацию Wadimen'у. наверно поэтому я час запихивал гур. видимо, мы сначала полностью затянули все болты крышки грм, а потом я туда впихивал насос.
Порвалась цепь, все разобрал, не осталось ли у кого запчастей, цепи, натяжителя и т д????
У тебя мотор то какой?
Есть старая цепь на 1зз, подрастянутая.
В мануале описано как проверить цепь. Растояние между 16 ю осями роликов, должно быть 122,6 мм
Сегодня сделал замер, получилось 121 мм.Оставляю цепь старую.
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=798
Не правильно ты замерил.
|
|
не-не-не, там вроде не осей 16, а звеньев 16 должно быть. сегодня вечером в свой мануал гляну. тока у меня он не по опе, а по двигателям 1-3-4zz-fe и 2zz-ge.
Всё правильно он замерил!
Блин чет изображение загрузить не могу ((((
Короче там между 16 осями надо измерять.
Вобщем высылайте ящик пива спорщики )))
|
Кроме замка ничё не вижу.
Теперь видно фотку?
цепь это ж не резинка от трусов ))) имхо, на 16 звеньях очень грубый замер ??? интересно на сколько мм могут отличатся новая и сильно старая цепь, ну если мерить 16 звеньев ???
|
Если, разница в измерениях, имелась ввиду, не с первого звена а с нулевого, то это бабка надвое сказала.
В БМВ-шном мануале, как раз таки с первого начинается.
Конкретно по 1ZZ, никаких уточнений - 16 звеньев! Тоже с официального мануала. Иначе, я думаю, были бы комментарии. И где правду искать?!
Да и зачем был нужен такой нестандартный способ измерения.
Имеем два противоречивых мануала, так, что никто никому пива не должен : )) Хотя, думаю, с нулевого звена мерить - способ абсурдным.
А самый правильный способ измерить длину - сравнив старую и новую цепь. Тем более, цепь ещё нужно смотреть на поперечный изгиб, и внутренний износ. (стык между цепью и звёздочкой).
В любом случае, если уж я решился на капремонт, копеешную цепочку я бы поменял.
а вот и из моего манула картинка:
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=803
а, ну и максимальная длина 16-ти звеньев указана так же 122,6 мм.
я думаю, надо померить 16 осей и 16 звеньев. тогда сразу станет ясно, что следует мерить. потому что один из размеров явно будет в разы отличаться от номинала.
ну и раз Wadimen померил между 16-тью осями, и длина получилась какая надо, то, видимо, 16 звеньев- это значит 16 осей. хотя я думал, что 1 звено имеет 2 оси.
|
Ха, не надо вот только эту автодатовскую промокашку сравнивать с нормальным мануалом. В автодатовской замарашке качество изображений вабще дерьмовое.
Дело то ваше как мерить, я картинку запостил, предупредил.
картинки на этой странице, имхо, одинаковые - принцип куда штангенциркуль подсовывать, очень логичный!!!!
цепь взаимодействует с шестеренками и именно такой замер ( и только такой ) учитывает взаимодействие двух шестеренок и цепи между ними.
MrFirst прав.
доп.
должно мериться расстояние между рабочими поверхностями, между осями не логично.
если рабочие поверхности сточены, то соответственно сточены и шестеренки, поэтому менять надо и цепь и шестеренки, в противном получим неравномерную нагрузку на зубцы и цепь. Будет быстрый очень износ новой цепи. Т.е. лучше ничего не менять, чем менять только цепь.
так, а что есть "нормальный мануал"?
|
|
|
|
|
Ну вот опять не спать до утра.
|
Ну ладно уговорили. Возму новую цету, сделаю подробный замер.
WadiMen
|
Дибильная книга. Сначало идет реч про длинну 16 звеньев 260,2 мм, а на картинке нарисованно 122,6 мм
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=816
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=817
Если есть у кого японистая книга, посмотрите какой размер там указан?
260, наверно общая длинна цепи, со всеми звеньями.
|
|
|
извените что отвлекаю от такой важной вещи как цепь, и не втему, но всетаки подскажите какой диаметр шатунных шеек коленвала на 1zz?
0030 Diameter: 43.992 to 44.000 mm (1.7320 to 1.7323 in.) шатунные
Diameter: 47.988 to 48.000 mm (1.8893 to 1.8898 in.) коренные
Валер, а ничего нельзя сделать, чтоб в этой теме картинки на первой странице (из самого первого длиннгого сообщения) вернулись на свои места? а то у меня вместо них только надпись "юзер постед имэдж". я с разных компов пробовал смотреть и из разных браузеров, все равно нет картинок.
а то собрался цепь менять сам, обзавелся книжкой, но для надежности еще и фото хочу глянуть.
|
блииин... а сибирячек на опе уже не ездит.... а заходит ли он к нам еще? ща я ему письмецо чиркану.
НАШЕЛ! этот же отчет есть на другом сайте! вот ссылка:
http://www.toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_rem_zz-chain.htm
Сравните. Старая и новая цепь. Подсказать какая старая?
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=907
А это новая цепа уже имплантирована в движку.
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=903
капот что ли снимал?
а, там еще и движка отдельно...
А чё длину не сфотал?Старая цепь сильно вытянулась?
|
ну уж теперь то я на 100 уверен, что не зря собрался цепь менять. Запчасти куплены. осталось дождаться 4-го ноября, засучу рукава и в путь. руки ой-ей-ей как чешутся.
|
|
|
Гулять, так гулять!!!
Я к MegaWolf ездил, он тоже движку раскидывал (вчера пытался завестись, не получилось) Так у него растяжка вабще не детская была. У него на изгиб фотка есть, в два раза больше провисает.
Товарищи! Новосибирцы, требуется помощь! нужен хороший моторист.
сегодня поменял цепь, выставил по меткам все как надо, покрутил ключем гаечным за шкив, провернул много раз, прям долго крутил. Но как я ни старался, не удалось поймать такое же положение, как было выставлено. то есть, чтоб метки на цепи совпали с метками на шестернях. но поймал аналогичное положение, но без желтых меток на цепи: выставив на шкиве коленвала "0", совместились метки на звездах распредвалов, и между верхними метками 8 звеньев. короче, как в книжке на расунке, на цепи звенья без желтых меток. подумал, что раз поймалось положение такое, то все нормально.
завел, слышу, цокает. Еб%%ая ПОЕБ%%нь! загнуло клапаны видать. машиная тянет плохо, но работает ровно. Ползком добрался с академа до города, поставил на стоянку.
у самого больше нет ни моральных ни физических сил заниматься. тем более, я не могу понять, где ошибся, и в следующий раз соберу так же.
посоветуйте моториста пожалуйста.
Растянулась мало на милиметра 2-3 но боковой изгиб конечно был приличный. И брякала она у меня какбудто дизель ушатаный.
Timakov
если метки на звездах совпали то все отлично.
Что бы еще при этом метки цепи совпали нужно ооооооооооооооочень оооооооооооооооочень долго крутить )))
И если бы загнуло клапана то она бы у тебя не работала. Так что отсутствие тяги ищи в другом.
не, что клапана загнуты - это 95%. слышен цокот и с увеличением оборотов- рык. единственное, на что я надеюсь, что не все клапна загнуло. у меня такое уже было. загнул все 8 впускных клапанов. компрессия была в цилиндрах следующая: 9-10-8-0 !!!!! и при этом движок даже не троил! да и тянуло нормально. а то что клапана были загнуты я убедился лично. да он и сейчас не плохо тянет. просто я-то знаю, как он должен тянуть.
но вот почему положение со звездами выставилось- это большой вопрос. тут моя логика перестает работать.
Timakov значит ты не те метки совместил на звездах распредвалов.
Там на одной звезде две метки.
Так совмещал или нет?
все равно сомневаюсь что у тебя клапана загнуты.
|
да, эти. я муфту ввт-и посмотрел там 2 метки. с ней нельзя ошибиться. на выпускной звезде 3 метки- "in", "ex" и "." если совместить метку на ввт-и с меткой "ex", то не правильно сделать не получится.
в общем изначально я установил правильно. а ошибиться мог вот когда. когда я поставил боковую крышку, воткнул в нее ВЗВЕДЕННЫЙ натяжитель и не "выстрелил" им сразу, а начал закручивать болт шкива коленвала, думая, что шас я его резко поверну, и натяжитель выстрелит. и видимо цепь перескочила на зуб до того, как он выстрелил.
а компрессия могла быть и не 0, потому что какие-то клапана гнет меньше, какие-то сильнее. в моем случае один загнуло сильно, а остальные чуть-чуть. потому что я ж не на 180 градусов с фазой ошибся. еслиб на 180, то впуск. клапана точно попали бы на поршень в ВМТ.
а генет их по разному из-за муфты ввт-и. потому что когда я неработающий движок (ввт-и не смещена на опережение) за болт колена крутил- клапана с поршнями не встречались. а как стал заводить, обороты прогревочные высокие, смещение ввт-и было, вот и загнуло.
я так думаю. мож и не прав, но думаю я так. тем более со мной точно такое уже было. прям на этой машине, почти ровно год назад.
Блин да там выточки в поршнях под впускные клапана. Их в принципе загнуть не реально.
Гнуться выпускные клапана.
0030 вот обещал фотки погнутого впуска, да так видимо и не дождусь.
|
если при установке цепи впускной вал перевернуть на 180 градусов, то впускные клапана точно попадут на поршень в ВМТ. мастер так сказал.
проточки в поршне есть, да. они сделаны из-за муфты ввт-и. но они не спасают полностью. в общем у меня гнуло впуск. я в этом лично убеждался.
чет я уже во всем сомневаться начал.
Скажите, а на звезде с ввт-и 2 метки: одна точка прям на звезде, вторая- прорезь начинающаяся на корпусе муфты и продолжающаяся на звезду?
или есть еще метки? если есть то какие?
Я при капиталке вот так метки совместил
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=953
Все ОК!!! Запустился с первого раза и без проблем.
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=956
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=981
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=982
Прошу совета-при перепроверке меток на распредвалах заметил что есть несоответствие на пол зуба между метками.Если ставить метки ровно то метка на шкиве коленвала становится посередине напротив цифры 5(то есть между 0 и 10).Когда собирал ГРМ то все метки стали как надо.
Подскажите пожалуйста как лечится несовпадение на пол зуба ?-переставить на 1 зуб уже будет перебор.
Спасибо.
Привет всем. Как раз сейчас нахожусь в стадии замены цепи ГРМ (1AZ) - всё разобрал, жду прихода запчастей. Скажу честно геморрой не малый, но в принципе ничего невозможного нет.
Зачем туда полез?
Дело в том, что пару лет назад появилось неприятное стрекотание в двигле. Сначала практически незаметное, но за зиму стал громыхать явно сильнее, а этой весной вообще кошмар. Аж люди спрашивать стали. Задумался о том чтобы слазить, посмотреть что же там такое... Да всё руки не доходили - то времени нет, то машина ох как нужна. И тут на прошлой неделе супруга любимая к доктору с сыном съездила, возвращается - говорит что машина как-то странно работает. Ну спускаюсь завожу - с первых оборотов стартера слышно, что явно что-то отвалилось. Звук описать трудно. Стрекот со свистом как будто пластик о металл и громко так - на всю улицу. Оборотов поддашь – затихает после 2,5 тыщ.
Короче тянуть больше нельзя – полез разбираться. (если кому интересно как добраться до цепи ГРМ – отпишитесь, сделаю подробное описание + фотоотчет).
В итоге после 2-ух дней нервов, сбитых пальцев и масла в волосах , обнаруживаю, что всё дело в 2-ух крепежных болтах (см. красные стрелочки)
кстати,
Autowelt продает КОМПЛЕКТОМ TK-34000
http://www.autowelt.ru/?gape=527
полный ГРМ с шестеренками
Насчет Autowelt вот хорошая тема:
http://www.toyota-matrix.ru/index.php?/topic/5138-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C/
Попал человек конкретно.
ну тогда в топку этот бренд
|
WadiMen, подскажи пожалуйста, пробег при кап ремонте. меня интересует какое состояние звездочек... заранее брать или нет (цепь бренчит не сильно... пробег 260ткм)
Знакомые механики глаголят,что замена цепи без звездочек не имеет смысла... Собираюсь лезть по поводу жора. Хз пока тоже в замешательстве, зч есть в наличии в случае купить можно будет быстро. Думаю раскидать а там видно будет. Да у меня и цепь то не гремит так уж сильно (только зимой в -30 при заводке)... Но цепь уже куплена.
Так бы все ниче, но шкив что на распредвале чет недешев- к нему звездочка отдельно бывает, или он весь в сборе только?
то что произошло с автовелтом это некомпитенция механиков.
шестеренка парашок, что оригинал что автовелт.
видел как мастера ломают оригинальные новые шестиренки
вообще возникла мысль, а может спецом шестеренку слабой делают ... слабое звено так сказать ... предохранитель
ага, чтоп встреча полюбому состоялась!
|
привет всем ребят!
продолжаю ремонтировать свою опу....менял кольца колпачки...отчётик будет позже пока нет времени охото побыстрей сделать!
сейчас занимаюсь сборкой
ребят,не пойму вот что---выставляю валы по меткам как в мурзилке,не совпаждают жёлтые звенья на цепе ,как на картинке и на фото((9..
или это пофик? главное метки?
и не пойму как выставить шкив на"0" ,если шкала 0-10 на крышке?
то есть,закрыв крышке,уже перекинешь есдли что цепь...или я что то не догоняю???
помогите плис...нужен ответ до утра...плис ребят,надеюсь! спс
и вообще не понимаю смысл этих жёлтых звеньев?...цепь то имеет замкнутую систему....
или какая то фишка в этом?
.Сначала совмести метки на валах,потом уже цепь накинеш.(я кажется так делал)Когда крышка на месте,цепь не перекинеш.
Со шкивом не заморачивайся,главное выстави метки и звенья
Совмещение меток ВАЖНО!!!
На цепи метки нужны для совмещения всех звездочек относительно друг друга
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=981
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=987
Сначала все совмещая а потом распредвалы затягивай
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=953
Всем Опаводам привет. Подскажите кто вкурсе.
Я сегодня менял колпачки и сфотал цепь грм при этом натяжитель выдвинут примерно на треть.
Зазор между звеньями(между стрелками) в продольном разрезе не великоват?
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=5191
сфоткате кто нибудь новую цепь в нужном ракурсе
Вдруг кому пригодится:
http://toyoinfo.ru/news/2009-06-27-116
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)