пробовал, как Валера говорит, резче на газульку или кнопку на кочерге?
и вообще, на какой скорости в горочку эту едешь?
жижа в коробке как давно менялась, и горелым не пахнет ли?

Присоединяюсь к dda
не бери Ровер и Асер
Посмотри вот на этот:
Lenovo

Сера, которая содержится в бензине(в разных количествах, в зависимости от заправки!!!!),
при спокойной езде соединяется в каталитическом нейтрализаторе с кислородом и образует сначала SO2,
потом SO3 и, наконец, откладывается в виде сульфатов. Но стоит резко прибавить газ или, напротив, СБРОСИТЬ ГАЗ!,
как топливная смесь в цилиндрах обогащается, температура в нейтрализаторе возрастает и сульфаты испаряются в виде H2S(сероводород),
к мерзкому запаху которого наши носы очень чувствительны.
Сильней всего так "пукают" новенькие авто, нейтрализатор которых ещё на пике своей активности,
и... СТАРИЧКИ, у которых он(катализатор) уже забит отложениями и поэтому чаще перегревается!

Да...Тойота портится на глазах...
Уже и электроника стала отказывать(это на 5-6-ти летних то авто???), кто бы мог подумать...
На Хонду перейти что ли?

Ага..

Продолжение таблицы

3. Вариации
Приведенный выше 4-лепестковый ротор позволяет изменять фазы в пределах 40° (как, например, на двигателях серий ZZ и AZ), но если требуется увеличить угол поворота (до 60° у SZ) - применяется 3-лепестковый или расширяются рабочие полости.Принцип действия и режимы работы этих механизмов абсолютно аналогичны, разве что за счет расширенного диапазона регулировки становится возможным вообще исключить перекрытие клапанов на холостом ходу, при низкой температуре или запуске.

При повороте распредвала в сторону более раннего открытия клапанов

Дальше.
Лезем в яму(или на подъёмнике поднимаем), откручиваем пробку сливную.
И сливаем жижу, сколько сольется. А сольётся примерно 3 литра. Закручиваем пробку. Вылазим на божий свет. Берем банку Т-4 и заливаем полностью(через приспособу) в коробку.
Теперь нужен помощник. Что бы сидел в машине и по команде заводил и глушил двигатель. Потому что во-первых сам не успеешь, во-вторых нельзя что бы коробка "хапнула" воздуха. Заводить надо на небольшой промежуток времени. т.к. жижа вливается и выливается очень быстро.
Завел-стекло немного-заглушил. В это время льётся вторая банка Т-4.
Как только начнет сливаться чистая жижа, процесс можно останавливать.
Две 4-х литровые банки хватает только-только. С 5-ти литровыми дело обстоит лучше. В АКПП U341E входит 6,88 литра ATF T-4.
Считать количество жижи(что бы уровень был) так:
Слили 3 литра с поддона. Если используются две 4-х литровые банки, то надо что бы слилось через шланг ещё 5 литров. Соответственно и тару под слив ставить 5-ти литровую. Как наполнилась, значит всё.
Если 5-ти литровые пластиковые, то 7 литров под слив.
Дальше, ставим шланг обратно на радиатор, зажимаем хомутом и едем кататься.
Прокатится надо 15-20 км. Ставим на ровной площадке и не глуша двиг. проверяем уровень. Переводим кочергу на руле по всем положениям(с небольшой задержкой в каждом) туда и обратно, и смотрим щуп.
Уровень должен быть между двумя верхними рисками HOT(на фото показано стрелкой).
Если не хватает, долить. Если выше, то слить через пробку на поддоне.
Приятных поездок!

Из этого шланга и будет вытекать старая жижа, когда заведём двигатель.
Поэтому его надо "нарастить" вставив в него точно такую же прозрачную трубочку.
И опустить в тару для слива старой жижи. Вот все это приспособление:

Трубочка вставляется вместо щупа в маслозаливную горловину. Должна подходить
по размеру и вставляться плотно(что бы не выскочила).
Потом снимается верхний шланг(сначала хомут снять), который идет на радиатор от
коробки. Немного(10-15 грамм) прольётся жижи, я снизу баночку подставлял.

Кто где какие найдет. Не берусь утверждать в каких банках может быть подделка,
но у меня после замены жижи из 4-х литровой жестяной банки, через некоторое время стала АКПП переключатся с толчками. После замены из 5-ти литровой пластиковой банки толчков не стало. Может просто попалась плохая баночка,ХЗ?
Продолжим.
Делается приспособление из 5-ти литровой банки(обрезается дно) и прозрачной трубки. Подвешивается к капоту. Фото прилагается.

35330-0w020 фильтр
FRAM FT1220 филтр
SG1060 фильтр+прокладка+кольцо
35168-52020 прокладка АКПП
90301-32010 кольцо упл АКПП

08886-81016 масло черная банка
0888601705 масло белая банка

На auto.vl как то Володя(ХВН) выкладывал отчет(с картинками) по замене
жижи в АКПП. Лень искать и сюда переносить
Попробую написать как я менял. Принцип тот же.
Берём 2 баночки Т-4(или 4-х литровые, или5-ти) вот такие:

Вобщем вот, нашёл: Long Life Coolant(красный). Разведен уже на t замерзания -50.
2,5 литра. Цена баночки 250 руб.
Я почему про этот антифриз пишу, потому что себе его залил. Но не просто залил,
а смешал с родным японским, что был в системе. Т.е. слил через нижнюю пробку в радиаторе 2,5 литра и залил купленую баночку. Ничего не свернулось и не закипело. Тем более не замерзло.
Родной антифриз в Опе залит либо на -15, либо на -35. В книжке написано японской, что в машине была. Скорей всего у меня был тот что на -15, потому как цветом чуть розовенький. Т.е. теперь, когда я залил 2,5 литра на -50, стало нечто среднее, примерно на -20-25 градусов. В системе охлаждения 1ZZ-FE 6,1 литра антифриза.

Вобщем поворот ламп делается очень просто, в течении 15 минут.
Вытаскивается лампа, подгибаются усики и вставляется обратно.
Поворачивается(если смотреть по ходу машины) против часовой стрелки
на точно такой же угол относительно вертикальной оси.
Вот фото до поворота

А это после


Лампы в фарах у нас Н4 вот такие:
Стрелками показаны усики которые надо подогнуть.
Сейчас немного стемнеет, выложу фото как стало светить.

Вот ещё муфта, в разрезе, так сказать...

Вот ещё в догонку. Это муфта VVT-i изнутри.

Вот ещё в догонку. Это старый успокоитель.
Рабочаяповерхность(по которой цепь проходит) в норме была.
А вот упор сточился прилично. На фото видно.

Решил сделать своей машинке и себе конечно, Новогодний подарок в виде замены цепи. И я её поменял! Сам! Бренчание прекратилось, красота! Отъездиил, с момента покупки почти год и 18000 км. Общий пробег на момент замены 97500 км.
Начну с того, что сначала заказал на Эксисте(оплатил и получил) цепь, гидронатяжитель, башмак и приводной ремень. За все, про всё 3200 руб. Плюс масло и фильтр - 1400 руб. При замене цепи масло не надо сливать, только антифриз. Масло поменяю попозже, на синтетике, что сейчас залита, проехал всего 6000 км. Ещё 1-2 тыс. км. поезжу.
Вобщем все по порядку.
После безуспешных поисков(недолгих правда) сервиса или хорошего мастера, решил все сделать сам. Руки вроде нормально растут :-)
Гаража своего нет, поэтому выпросил у товарища, на 2 дня. Два дня не понадобилось, все сделал за день. В 8 утра начал, в 6 вечера закончил.
Скачал в инете мануал на Короллу с 1ZZ-FE на английском. По картинкам и делал. Больше разбирал и собирал. Ну мандраже небольшое было конечно, ни разу в жизни этим не занимался.
Первое: снял дворники, весь механизм с моторчиком и поддон, в который вода с лобового стекает. Зачем всё это снимать?
Всё это мешает добраться до задней части двигателя, ведь машинка у меня Опа, и у неё половина двигателя под лобовым стеклом.
Дальше катушки зажигания и свечи. Потом верхняя крышка. Прокладка резиновая, многоразовая. Менять не надо. Вот картина под крышкой:




Может кто помнит, как в марте, на форуме раздавались мои дикие крики про пластилин в двиге и плохого японца, который масло не менял. Это я, через месяц после покупки открывал верхнюю крышку и кричал... :-) Менял, за это время, три раза масло(2 раза полу, 1 раз синтетику) и сейчас пластилин практически весь отмылся, остался только темный налет на деталях. На фото видно. К слову, масло от замены до замены не ест ни грамма, сколько залил, столько и слил.
Дальше снял правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Потом поддомкратил двигатель и снял опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Одевается точно так же.
Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать хозяина гаража, что бы он застопорил маховик( или как он по другому он называется,ХЗ?) внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:



Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она раположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива.
Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:


На фото правда уже и башмак снят.
Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Я когда увидел что у них головки ПЯТИГРАННЫЕ! офонарел. Хотел снять, помыть и на тебе... Пришлось брать инструмент сантехника -бобку. Открутились.
Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:


Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Видвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 1,2-1,3 см. И бренчит она, при работе двига, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивется в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:


Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:

Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:


Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючек и шток занимает рабочее положение, надо провернуть коленвал по стрелке, вот так:



Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя.
Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора. Вот так ставится приводной ремень:



Ставлю верхнюю крышку, свечи, катушки, заливаю антифриз и... ключ на старт. Завелась с полпинка, прогрелась и ШЕПЧЕТ! Вобщем я рад и горд за себя! Погонял двиг, чтобы воздух из системы охлаждения вышел, поставил колесо,дворники с моторчиком и за пивом! Все.

Если двигатель 1ZZ-FE, то лампочки ЭКО нет.
Есть только на двухлитровых Опах.

Шины, какие можно залепить.

185х70х14
185х75х14
195х70х14(у меня сейчас такие зимние стоят)
195х60х15
195х65х15
205х60х15
195х60х16
205х55х16
195х55х17
205х50х17

Ширина диска 6 - 6,5JJ
ЕТ - 45(вылет). Допускается уменьшение вылета на 5-7 мм.

мгк

ИМХО проблеммы все от нашего бензина. У меня было, что и летом заводилась
со 2-го раза и колбасило её всю. И с чего бы на 4-х, 5-ти летней машине какой то клапан не держит? Ерунда все это.
Когда у меня это началось, я взялся все промывать.
Сначала ДМРВ, капельку и внутри него волоски.
Потом впускной коллектор и БДЗ( с клапаном холостого хода).
Потом снял крышку головки и всю её промыл, особенно все маслоотделительные каналы и вот эту штуку(забыл как называется, типа сапун, на рисунке).
Только после этого поменял свечи и топливный фильтр.
И самое главное нашел хорошую заправку.
Повторюсь, это было летом. Сейчас зима и авто заводится с первого раза всегда.
Форсунки не промывал.

Хорошая ванночка в багажник, я б от такой не отказался

Фонарик, это я уже сам вставил. Зачем нужен фонарик в машине?
Пригодится

По поводу пиропатрона.
Им оснащаются все авто в Японии, на всякий чрезвычайный случай.

ЗЫ: А спойлер действительно не спасает заднее стекло от грязи...

Фильтр находится в баке(для тех кто не знает).
Важно: перед началом замены отсоединить минусовую клемму аккумулятора
и открыть пробку бака.
Потом отогнуть обшивку под задним сидением.
Там будет лючек на герметике. Придется оторвать(герметик как жевачка,
лепится обратно легко). Отсоединить штекер питания и топливопровод.
Прольется немного бензина(грамм 100). Можно тряпочку проложить,
что бы впиталось. Дальше нижний лючек. Откручиваем 10 болтиков на 8.
И вытаскиваем(аккуратно, что бы не сбить поплавок) все это дело из бака.
На рисунке видно все это устройство в разобраном виде.
Фильтр пластмассовый, крепится все на защелках. Бензонасос просто
вставляется в фильтр с резиновой прокладкой. Нижнюю сеточку промыть,
если грязная, можно уайт спиритом.
Fuel filter-это собственно сам фильтр и есть. В интернет магазине Exist.ru
цена 950 руб. Сборка в обратном порядке.