Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
История благодарностей участнику Alexxxz. Поблагодарили: 28 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
24.4.2015, 11:54 Что выбрать после ОПА?Аналоги ОПА
Поиск, сравнение ,переживания....
Цитата:
(Артём Анатольевич @ 24.4.2015, 12:42) *

Нах, нах, нах!
Draven, Артём Анатольевич,
13.3.2015, 8:17 Что выбрать после ОПА?Аналоги ОПА
Поиск, сравнение ,переживания....
Цитата:
(Артём Анатольевич @ 12.3.2015, 20:50) *
Для меня главное состояние кузова, остальное меняется.

Для тех, кто умеет и не боится крутить гайки, это так, главное - кузов.
Но подавляющему большинству, даже при наличии умения и бесстрашия, НЕГДЕ заниматься сложным ремонтом. Если человек живет в многоквартирном доме и у него нет гаража, то любой серьезный ремонт для него - поход на СТО. А это затраты. Да и инструмент, чтобы делать самому, нынче тоже не дешев.
В случае с моей старой Короллой, которую опрометчиво купила жена по совету "хорошего парня, который разбирается", ошибка не стала трагической, т.к. в частном доме, да с гаражом, все решается гораздо проще. Я на ноябрьских длинных выходных просто перебрал движок и он стал как новый. Благо у него не успели стереться стенки цилиндров. Все разобрал, все почистил, заменил поршневые кольца и МСК, притер клапана и собрал. Машинка по двигателю стала как новая. Появилась просто ураганная (по сравнению с прежней) тяга, упал расход.
Но не у всех есть способности и возможности. От того и появляются такие покупатели, которые за минимум денег хотят получить "не битое, не крашенное, чтоб тянуло и нигде не бренчало и вообще чтобы в идеальном состоянии"
zews,
10.3.2015, 10:53 Что выбрать после ОПА?Аналоги ОПА
Поиск, сравнение ,переживания....
Цитата:
(Alexey77 @ 9.3.2015, 13:45) *
Неплохо зарекомендовал себя производитель дублей.. CTR вроде... красно-белая упаковка.

Подтверждаю! У меня на Лачетти вся ходовка из CTR собрана. Оно же на конвейере шло на все Daewoo. Нормально ходят. У меня на дачу дорога - 3 км. вибростенда. Раз в 2 года перебор подвески. Переднюю в том году перебрал. Заднюю в этом буду. Пора уже. Как потеплеет, так и раскидаю все прямо на даче.

P.S. С этой глобализацией и не поймешь что брать сейчас. Оригинал... неоригинал... У меня тут ДТП было в ноябре. В общем много чего менять пришлось. Сел позавчера на даче и разобрал "выстреливший" преднатяжитель ремня. Очень был весел, когда на корпусе прочитал "Hamburg Daewoo Automotive Group..." в одной строке, "TRW... бла-бла ... Poland ... город ... улица" в другой. А на всех литых деталюшках катушки ремня и механизма преднатяжителя отлиты клейма TRW. А на ленте ремня вообще бирка "Акала-какала ... Indonesia". Примерно то же самое, что на электро-приводе замка левой задней двери Опы, на корпусе, было написано Denso, а на моторчике внутри него - "Made in China".
zews,
6.11.2012, 15:12 Что выбрать после ОПА?Аналоги ОПА
Поиск, сравнение ,переживания....
О Боже мой! Опять зомбированные ящиком!
Цитата:
(Женек @ 6.11.2012, 20:02) *
ЧС96
Да не кто тебе тут не чего не скажет вот закидать могут:D тут (на этом сайте) лучшая и непревзойденная машина это Toyota Opa biggrin.gif А ты еще сравнение сделал rolleyes.gif

Бредите, милейший! Никто тут на шильдик Toyota не мастурбирует! Здесь в основном взрослые дядьки, выбирающие себе авто из соображений практичности, а не понто-тактичности.
Цитата:
(Женек @ 6.11.2012, 20:02) *
ТТХ любой может в интернете подчерпнуть, иногда машина страшная с наружи и типа добрая внутри. Вообщем как то так smile.gif

Почерпнуть-то может, но вот разобраться - далеко не каждый может. smile.gif
Цитата:
(Женек @ 6.11.2012, 20:02) *
Кстати солярис прикольная тачка и его можно сколько угодно склонять, но он лидер продаж в 2011 году а это всетаки показатель.

А вот это (объем продаж) вообще НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ!
Лада тоже продается в бешенных количествах, даже больших чем Солярисы. И чего это показатель?
Так что не путайте теплое с мягким!
Ветка называется - "Что выбрать после Опа? Аналоги Опа". Вам понятен смысл слова "АНАЛОГ"? Я на цифрах показал, что Venga - нигде не аналог Опа. :-D
Draven,
6.11.2012, 15:05 Что выбрать после ОПА?Аналоги ОПА
Поиск, сравнение ,переживания....
Цитата:
(ЧС96 @ 6.11.2012, 19:45) *
Молодец! Все габаритные размеры разложил, по полочкам. Но сам то ты в ней ездил или нет, походу нет (РАЗ ТЫ ПРО СОЛЯРИС говоришь)! А мне бы послушать того кто ездил!
p.s. Спасибо за развернутый ответ

Дык, нет, не ездил. smile.gif Это же очевидно! wink.gif
И какой смысл ездить? Это поповозка В-класса. Не моя весовая категория. Даже время тратить не буду на проверку аксиоматичных понятий. Это тупо кузов микровэна, одетый на тележку Солярис/Рио. И чудес от такой связки ожидать не приходится. Салон будет ЗНАЧИТЕЛЬНО теснее, чем в Опе, сравним, наверное, только с моим нынешним Лачеттом. Какие-то красивости в виде фирдипёрдовых кнопочек? Я на такое уже не падок. Динамика вполне представима и без тест-драйва. Комфорт - аналогично! Не бывает чудес! Не БЫВАЕТ!!! smile.gif
В общем если ищешь замену Опе, то посмотри на Kia Carens. А Venga - это замена для Nissan Note.
Draven,
6.11.2012, 12:23 Что выбрать после ОПА?Аналоги ОПА
Поиск, сравнение ,переживания....
Цитата:
(ЧС96 @ 6.11.2012, 13:48) *
А НЕ ЧЕ ЧТО ОНА ПО ГАБАРИТАМ ТОЛЬКО ПО ДЛИНЕ КОРОЧЕ НА 20 СМ!А В ОСТАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ПРЕВЫШАЕТ ! ТЫ ЧЕ ОПУ ТОЖЕ НА БАЛКОН ЗАКАТЫВАЕШЬ? rolleyes.gif ТЫ РАССМАТРИВАЛ ТО КАК, ТЕСТ-ДРАЙВ, В САЛОНЕ СИДЕЛ? МНЕ ТО ФАКТЫ НУЖНЫ! ПРОСТО САМ ХОЧУ ТЕСТ ДРАЙВ УСТРОИТЬ НА НЕЙ!

и ТОГДА уж не Ярис , а Аурис!

Капсить не красиво. smile.gif Это раз!
Давайте разберемся по порядку - это два!
Размеры:
- Опа - 4250x1695x1525
- Венга - 4068х1765х1600 - как видно, Венга короче на 182 мм., шире на 70 мм и выше на 75 мм.
- для сравнения - Ярис - 3750х1695х1530
- Аурис - 4220х1760х1515 - т.е. как вы правильно заметили, Ярис в подметки не годится Венге, но и даже до Ауриса последняя не дотягивает, хотя и он уступает Опе.
Колесная база:
- Опа - 2700 мм
- Венга - 2615 мм - что на 85 мм. меньше. т.е. очевидно, что в Венге и багажничек поменьще будет и продольному простору задним пассажирам меньше будет.
- Ярис - 2460 мм
- Аурис - 2600 мм - как видно по колесной базе Венга и Аурис сравнимы, Венга и Опа - врядли.
Двигатель:
- Опа - 1.8, 132 л.с. (6000 об./мин.), 171/4200 (Нм при об./мин.), удельная мощность - 9.17 кг./л.с.
- Венга - 1.6, 125 (6300 об./мин.), 156/4200 (Нм при об./мин.), уд. мощность - не нашел снаряженной массы Венги, если знаете, сами можете посчитать.
- Ярис - 1.3, 87 л.с. (6000 об./мин.), 121/4200 (Нм при об./мин.), уд. мощность - 11.61 кг./л.с.
- Аурис - 1.6, 132 л.с. (6400 об./мин.), 160/4400 (Нм при об./мин.), уд. мощность - 9.89 кг./л.с.

Итого - имеем примерный паритет характеристик Ауриса и Венги при незначительной уступке Венги к Аурису в размерах салона (хотя 15 см. длины... как сказать, как сказать). Хотя двигатель Ауриса на первый взгляд выглядит лучше в плане мощности, имея примерно такой же крутящий момент как и у Венги. Зная, что лошадинные силы продают автомобили, производители всегда немного лукавят, считая мощность и крутящий момент как им удобно в маркетинговых целях.
Оба сравненных автомобиля значительно проигрывают Опе ВО ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.
Ярис, конечно же, не идет ни в какое сравнение с рассматриваемыми автомобилями.
Т.о. Венга не годится как равноценная замена Опе. Но счастье обладания новым автомобилем и грамотный маркетинг творят чудеса.

P.S. Ничего не имею против корейцев (в моей подписи это видно). Киа дает 5-ти летнюю гарантию на свои автомобили и это не может не радовать. 5 звезд в тесте ЕвроNCAP конечно же большой плюс, но не забываем про то, что это при "встрече" Венги с соразмерным авто. А если встретится что потяжелее, то эти пять звезд могут легко превратиться в две. Чем больше (в геометрическом смысле этого слова) автомобиль, тем большему есть чему сминаться, гася удар, и тем выше шансы ПРИСТЕГНУТЫХ ремнями пассажиров.

P.P.S. Если брать Венгу, то в компл-ях Luxe и Prestige, там есть боковые подушки безопасности. И на фотках Венга смотрится как обрубышь. Но это на мой взгляд. А на вкус и цвет все фломастеры разные.

P.P.P.S. Как будет ехать? Судя по набору двигателей - тележка та же что и в Солярисе и Рио. 1.4 на АКПП ВООООООБЩЕ не едет. Для города нормуль, по трассе - страшно в обгонах. Динамика? Моторчик делает "вжжжжжжж" и машинка медленно-медленно и плавно-плавно разгоняется (Солярис). Заявленный расход топлива - маркетинговый блеф! Пенсионный режим езды с минимальными прогревами - 9-10 л. Мягкость подвески - обычная для бюджетного В, С-класса - жестковата. Единственное чем удивил Солярис - приличная "шумка".
Draven,
11.10.2012, 8:10 Проданные Опы
тема про то как вы продали автомобиль.
Спасибо за фотки! Машина - КЛАСС! Ни гвоздя, ни жезла!
kolega,
27.6.2012, 21:52 Что выбрать после ОПА?Аналоги ОПА
Поиск, сравнение ,переживания....
А я купил Lacetti хэтч 1.6 МКПП в полной комплектации, 2008-го года выпуска. Не Опа, конечно, по салону. Далеко не Опа... sad.gif
Но.
Антибукс. 4 подушки безопасности (фронтальные + боковые). Рулится получше Опы, как ни странно, кренов в поворотах практически нет. Устойчивый очень. Независимая подвеска всех колес хорошо отрабатывает всякие дырки в асфальте. Тут получше Опы будет. Понравился климат-контроль, работает как-то поинтереснее Оповского. Регулировка скорости вентилятора 8-ми ступенчатая, что добавляет акустического комфорта. Вся информация на симпатичном дисплейчике. Датчик дождя ОЧЕНЬ радует! Как ни странно бы это звучало, но понравилось на "палке". smile.gif Всяких отсеков для мелочей хватает, под пассажирским сидением ящик-лоток, удобный. Закрываемый на замок перчаточный ящик С ОХЛАЖДЕНИЕМ. Реально - ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ФИЧА! Задний подлокотник с двумя подстаканниками. Передние кресла с регулировкой поясничного подпора - удобно. Спереди, т.е. на бороде, прикуриватель и доп.розетка на 12В. CD-ченджер на 5 дисков с поддержкой только CD-Audio. Управление магнитолой на руле. Левый руль. )))
Вобщем место водителя поудобнее будет. Устроиться удобнее ГОРАЗДО проще. Рулевая колонка телескопическая, подушка регулируется не только по высоте, но и по наклону. Еще удивился, что заднее стекло так не закидывает как на Опе. Вообще практически не закидывает. smile.gif
Минусы.
Туповата машина. Двигун 1.6 109 л.с., а снаряженная масса - 1320 кг. Шумка - полный дрэк! Бывают сверчки, часто, много. Материалы, конечно, не те. Голимый пластик и дерюжка.
Начнем с заду - диван, точнее его спинка, по углу наклона не регулируется. Спинка откидывается на сидение, хоть и по частям, но возможностей трансформации значительно меньше, чем в Опе. Между багажником и спинкой дивана стремный порог, которого могло бы и не быть. Передний подлокотник - натуральная подколка. Места под ним мало, диски по высоте не помещаются, только под углом, влазит максимум 5 штук. Туфта! Хлипкий безобразно! Короткий, локоть практически не дотягивается. Подстаканники передние в Опе в разы удобнее, чем тут на центральном тоннеле за ручником. Мусорную корзину Опы вспоминаю с тоской. Оповская комбинация приборов мне больше нравилась. Про материалы отделки уже сказал. Бесит, что "автоматический" стеклоподъемник водителя работает автоматом только вниз. Остальные вообще "мануальные" целиком. Нет кнопки центрального замка под рукой, а совмещена она с фишкой на двери. Неудобно, блин! Хотя на седанах есть отдельная кнопка. Странно... Нет электропривода складывания зеркал. Только заглушечка на месте кнопки.
P.S. Эксплуатационные приколы. На днях менял левую шаровую. Рычаг, левый передний, снимается гораздо проще Оповского. Чик и все. На Опе приходилось подрамник откручивать. Зато шаровая (с новья) приклепана к рычагу тремя латунными клепками диаметром 8 мм (какой дурак это придумал?), которые приходится мучительно высверливать. А палец шаровой имеет специальную поперечную выточку, которая обжимается в поворотном кулаке обжимным болтом. Вынуть шаровую из поворотного кулака - тот еще квест. То ли дело на Тойотах! Открутил, вынул.
Draven,
20.3.2012, 8:47 Что выбрать после ОПА?Аналоги ОПА
Поиск, сравнение ,переживания....
Вчера смотрел в салоне Renault Duster...
Мммммм ... Что сказать?
Машина в размерах как Опа, я думаю. Некоторые моменты в отделке салона и багажника и прочие органайзерские моменты вызвали отторжение.
Ну вот например:
1. Багажник. В длину не больше Опавского, но явно уже его из-за мощных колесных арок. Запаска полноразмерная лежит в багажнике, отчего полик очень высоко и до линии окон от него - сантиметров 40-50. При этом крышка-полик над запской - тупо кусок ДВП 5-ки, обшитый карпетом, прихваченным мебельными скобками. Т.е. сверху все чинно-благородно, а заглядываешь под нее - желтая мебельная ДВП. И скобки, которые за сезон поржавеют. А-ля колхоз!
2. Сидение заднего дивана неподвижно sad.gif Спинка откидывается по частям. Левая часть - 1/3, правая - 2/3. Мне кажется, что сделать наоборот было бы логичнее. ОЧЕНЬ не понравился механизм фиксации подголовников. Жуткая вещь. Фиксаторов два, на каждом из штырей его крепления. И... Подголовник имеет всего два положения! Нижнее вровень со спинкой (убран) и верхнее - довольно высоко, скажу вам.
3. Заднее стекло как амбразура ДОТа. Обзор назад будет явно не очень.
4. Блин! 5-ая дверь. Мощная такая, тяжелая. Но внутренняя ручка ее закрывания, расположенная практически НА СЕРЕДИНЕ, ПО ЦЕНТРУ внутренней панели двери ЖУТКО НЕУДОБНАЯ для закрывания. Т.е. чтобы закрыть, руку подсовываешь глубоко под открытую дверь, хватаешься за ручку, придаешь внушительное ускорение двери, быстро выдергиваешь руку и дверь по инерции закрывается. Все представили? Триллер! В ненастье весь "уделаешься" об эту дверь! И 5-ую дверь нельзя открыть изнутри. По-крайней мере я не увидел как бы это потенциально можно было сделать. Снаружи дверь открывается нажатием на личинку замка. Как на Жигулях!
5. Садиться в машину удобно. Двери открываются широко. На переднее пассажирское место можно, как мне показалось, стиральную машину внести. Выставил водительское кресло под себя, сидеть вроде удобно. Подлокотника не хватает явно. Руль регулируется только вверх/вниз. Блин! 2012 год на дворе! На колонке блок управления аудиосистемой. Может и удобно, надо пробовать. Но только на ощупь, так как его не видно из-под руля. Джойстик управления зеркалами на центральном тоннеле. Электропривода их складывания - нет. Но есть обогрев. Ладно...
6. Перчаточный ящик... Закрывается как на "семерке" - не с первого раза, с приложением усилия и гулко как барабан. И как он сделан - надо видеть. Порнография! Но есть подсветка. smile.gif
7. Осматриваемся дальше. Откидываем водительский козырек - оба-на! Зеркала-то нет! Зато есть эта дебильная лямка, под которую разве что полис ОСАГО подсунуть можно. Печалька! А что пассажиру? О! Хоть тут есть, но без крышки и подсветки. sad.gif
8. Выхожу, открываю заднюю левую дверь. После меня, т.е. за мной, места для ног пассажира достаточно. Но не как в Опе, конечно. Раза в 1.5 меньше.
9. Боковые зеркала заднего вида - большие лопухи. Это хорошо. Жыпп как-никак!
10. Передачи механической КПП включаются четко, их 6 вперед и одна назад. Это хорошо.
11. Есть селектор режимов работы трансмиссии. По умолчанию стоит Auto, можно на заглушенной машине переключить в 2WD. В положении 4WD Lock переключатель не фиксируется. Т.е. этот режим - временный. Очевидно, что на заведенной машине можно крутнуть в сторону 4WD Lock и 4везде включится принудительно. Переключатель при этом вернется сам в положение Auto.
12. Кнопка звукового сигнала! Пиляааааать! Какой дурак придумал ее поместить на торец левого подрулевого переключателя???!!!

Рассматриваемый экземпляр стоил 693 000 рублей.

Хочу еще на тест-драйв попасть. Отпишусь потом.
Draven,
31.1.2012, 16:28 Не заводится. е завелась. Запуск двигателя в мороз и не только.
Стартер. АКБ ит.д.Все связанное с запуском двигателя
Про холодный запуск. Я однажды тоже в лютый мороз не смог завестись. Экспериментировал за уменьшение расхода, отключал автозапуск в -32 и забыл. Она весь день простояла, а вечером сказала:"Не хочу! Сам забыл? Сам мучайся теперь!" И та же беда - подхватывает, но не заводится. Садит аккум и все. Я пошел в кабинет, вскипятил чайник, вылил кипяток в пустую полторашку и бегом к машине (бутылка-то вся скукожилась в руках сразу) и стал тонкой струйкой лить его на впускной коллектор, прогревая его по всей площади, ТООООООНЕНЬКОЙ струйкой. Народ стоял во дворе и предрекал мне от глобального пушного зверька коллектору, до обморожения пальцев. А как только кипяток закончился, я сразу за руль, педальку до половины хода притопил и ключ на старт! Завелась как миленькая! smile.gif Потом как-то повторял опыт, когда она у меня из-за разрядившегося аккума заводиться не хотела (забыл лампочку в салоне выключить), тут я даже не пытался, сразу пролил и первая попытка была успешной. Потом на Королле жены в лютые морозы (автозапуска на сиге не было) стальной впускной коллектор проливал, когда она не захотела заводиться после ночной стоянки. Все гут! Так что, если никто не возражает - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОИМ ОПЫТОМ НА ЗДОРОВЬЕ!
SA2941,
20.10.2011, 21:26 Opa-Chevrolet Cruze
Что-то вы тут разошлись все не по делу.
Я брал в прокат Круза, 1.6, механика, 4200 км. на одометре. Стартовая комплектация. И ввиду того, что машина не моя, расскажу всю правду, ничего не тая.
Машина приятно удивила. Честно.
Рулится хорошо.
Дорогу держит прекрасно.
В сравнении с Лачетом 1.4 (хэтч) - небо и земля! Лачет - ГОВНИЩЕ натуральное. Исплевался весь за выходные, дорогу не держит и не разгоняется даже пустой с одним водителем. А Круз, с 4-мя бегемотиками на борту, по КАДу 180 идет, и еще может, но как-то боязно. Мало ли что!..
Шумка да, у Круза хороша, приятно удивила.
Сидеть удобно, обзорность не хуже Опавской.
Что еще из хорошего? Седан, разве что, не слышно что по багажнику катается. smile.gif
Места задним пассажирам, конечно, меньше гораздо.

ЖУТКО не понравилось управление климатом!!!! Неудобно, приходиться отлвекаться, при включенном ближнем совершенно не видно индикаторов. Фигня полная! То ли дело на Опе. Да даже на Лачете лучше было чем на Крузе.

Стеклоподъемники. Это каким надо быть извращенцем, чтобы опускание водительского стекла сделать в одно касание, а на подъем нужно держать до упора!? Остальные простые, держать надо всегда. На Опе-то - All Auto. Эээх!..
Руль слева - на трассе преимущество, что ни говори.
Пластик салона. Он не кажется таким говеным как на Лачете, даже благородно смотрится, но ЖУТКО не устойчив к механическим повреждениям. Чуть что - задир. Это жирный минус.
Универсальные качества. Нужно было перевезти духовой шкаф, встраиваемый в кухонный гарнитур. Размеры 60х50х60 см. Сцуко не влез! Ни в какую!!! Ни в заднюю, ни в переднюю двери, ни тем более в багажник. Вот уроды! Буквально сантиметра не хватает. Ну о чем думали-то?! Но как я с ним плясал!!!...

И это... Не "едет" он. Как-будто что-то держит за жопу. Разгоняется со светофора постепенно, вальяжно. На 3-ей, 4-ой, 5-ой, на трассе без проблем, ускоряется если пониженную врубить. Движок медленно раскручивается. Странная проблема. Но, блин. на 1-ой и 2-ой - ваще не комильфо! Но это, наверняка лечится какой-нибудь перепрошивкой.
И низковат он, если честно. Если 4 бегемотика в салоне, то бордюрчик, даже самый низкий, не тронь. Пустой еще ничего. Так сяк. Опа повыше была. В общем за грибами на Крузе уже не поедешь.
Что еще приятного... А! Свет гасит сама, выключил зажигание, вынул ключ, открыл дверь - свет погас. Магнитола тоже, выключил зажигание - поет, вынул ключ - поет, открыл дверь - замолкла. Мелочь, а приятно.
И что-то у нее все-таки побрякивало спереди, глухо так, неявно... Но было. Кроме меня никто не заметил. А я обратил внимание.
andrik, Draven,
2.9.2011, 15:37 Выбираю ОПУ. Хочу купить.На что смотреть.
Обсуждаем как выбирать и покупать машину.
Цитата:
(Kyzmichev @ 2.9.2011, 17:28) *
Вот в том то и вопрос, я где то раз в 2 недели езжу на рыбалку и по грибы, хотя даже на своей каринке застревал всего несколько раз за 4 года. Но во многом себя ограничиваю так как не везде можно проехать. Меня в настоящее время волнуют такие моменты, перво-наперво это жор масла, каким он может быть, потом интересует стоимость запасных частей на полный привод в частности кардан, привода, редуктор. (если не ошибаюсь в этих запчастях). И если уж не дай бог кончится коробка, то как сложно ее найти, Опы ведь не сильно распространены, возможно ли на нее поставить коробку от какой нибудь короллы-короны-висты. Да еще бы хотел узнать как определить состояние коробки, на щупе масло грязно розового света, прозрачное, гарью не пахнет. И при чем состояние масла было не только в этой машине таким, оно во всех что я смотрел такое. Это нормально или же нужно насторожиться?

Многа букав...
Опа - не джип. Надо отдавать себе в этом отчет.
Жор масла может быть большим или очень большим. Если он начался, то лучше сразу перебрать движок с заменой поршней или просверливанием дополнительных отверстий в них. Где-то здесь фотки были. Такая простая переборка двигателя на самом деле не сложна. Если плотно заниматься от заката до рассвета, то можно дня за три сделать. Разумеется имея весь необходимый инструмент и не совершая глупых и необдуманных шагов.
Запчасти на Тойоты недороги сами по себе, на Опу в том числе.
Редуктор заднего моста? Не слышал, чтобы у кого-то ломался при должном обслуживании. Привода? Тоже довольно долговечны. АКПП? Такая же стоит и на других машинах, в частности короллах с 1zz, на Висте с 1zz, думаю, тоже, но не уверен. Меняй вовремя масло в ней и "не грей себе моск". Фрикционы в ней заменяемы и продаются отдельно. 0030 сам менял, в одного, без помощника, есть фотоотчет. Кардан? Не помню. Но кажется крестовины кардана меняются. Масло? Масло должно быть красивого розового цвета когда оно свежее. Если утратило свой розовый цвет - пора менять. Диагностика коробки? В интернет много советов, поищи сам. Вкратце - садимся, машина на Р, выжимаем тормоз и включаем R, прислушиваемся, машина должна напрячься, сильного толчка быть не должно. Так же щелкаем по всем остальным передачам вперед и назад с задержкой в пару секунд. Все должно включаться "тихонько и аккуратненько" без толчков и рывков. Потом выезжаем на ней и сначала плавно и равномерно разгоняем ее километров до 60. Передачи должны включаться мягко и практически незаметно, БЕЗ РЫВКОВ и ТОЛЧКОВ и, тем более, БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТУКА. Потом опыт с разгоном можно повторить, но уже в агрессивной манере быстрого разгона. Поведение "коробки" должно быть таким же. Про вариатор не расскажу. Сам не знаю.
Главное не боятся. Но и всякий хлам брать не надо. Если что-то бренчит, и это не рулевая рейка, то ремонт - копейки и делается легко самостоятельно.
Kyzmichev,
1.2.2011, 6:22 Статья о "кривых" тормозных дисках и других мифах о тормозных системах
Нынче, покинув стройные ряды ОПАводов, записался в организованные ряды ХОНДАвовдов, а точнее ПАРТНЕРоводов...
А так как Партнер и Ортия есть суть одна и та же машина (за исключением двигателя и КПП, разумеется), периодически посещаю форум ОРТИЯводов.
И вот на какую статейку там наткнулся. Очень даже интересно. Я бы сказал.
Честно скопипастил здесь - http://forum.orthia-club.ru/index.php?showtopic=1971

Кривые тормозные диски и другие мифы о тормозных системах.

Статья Кэрролла Смита (STOPTECH)

МИФ#1. Биения тормозов и сильная вибрация происходят от перегрева тормозного диска.

Термин "warped brake disc" ("кривой тормозной диск") использовался в моторспорте в течение десятилетий. Когда водитель сообщает о вибрации при резком торможении, неопытные механики после проверки (и не обнаружении), трещины в диске часто приписывают вибрацию "кривым дискам" Они тогда измеряют толщину диска в различных местах, находят существенное изменение, и диагноз поставлен.

Когда дисковые тормоза высокой эффективности появились на автомобилях, мы начали слышать об "кривых тормозных дисках" в автосервисах, с теми же самыми исследованиями и диагнозами. Как правило, диски протачиваются, чтобы вылечить проблему и, одинаково типично, после относительно короткого промежутка времени, биения или вибрация возвращаются. Биения тормоза, заставила значительное количество автомобилей быть отозванными их изготовителями. Это продолжалось в течение многих десятилетий, теперь оказалось, прошлые диагнозы были неправильными.

Предполагая, что ступица и посадочная плоскость колеса являются плоскими и в хорошем состоянии и что болты колеса и все оборудование в хорошем состоянии, что они установлены правильно и стянуты равномерно и с правильным вращающим моментом, через больше чем 40 лет профессиональных гонок, включая 40-ые Шелби/Ford GT (одна из самой интенсивных программ развития тормозных систем в истории) - я никогда не видел "кривых тормозных дисков". Я видел много расколотых дисков, диски, которые превратились в конусы от рабочей температуры, потому что они были установлены жестко к их точкам крепления, некоторые, где поверхность трения разрушилась в области между радиальными внутренними лопастями и невыразимое количество дисков с материалом колодки, неравномерно распределенным на поверхностях трения - иногда видимым, а чаще нет.

Фактически каждый случай "кривого тормозного диска", который я исследовал, ли на гоночном автомобиле или уличном автомобиле, оказалось, был связан с тем, что материал фрикционной накладки, передавался неравномерно на поверхность диска. Это неравномерное распределение материала колодки приводит к тому, что толщина диска становиться неравномерной или образованию пятен на диске при перегреве.

Чтобы понять, что происходит, мы кратко исследуем природу останавливающей силы системы дискового тормоза.

ПРИРОДА ТОРМОЗЯЩЕГО ТРЕНИЯ
Трение - механизм, который преобразует динамическую энергию в тепло. Так же, как есть две разновидности трения между шиной и поверхностью дороги (механический захват неровностей поверхности дороги упругим составом шины и молекулярное приклеивание между каучуком и дорогой, в котором каучук переносится на поверхность дороги), таким образом, есть два различных вида тормозящего трения - абразивное жесткое трение и липкое трение. Жесткое трение происходит с разрушением кристаллической структуры материала накладки колодки и чугуна диска. Разрушение этих связей производит тепло при процессе трения. При жестком трении разрываются связи между кристаллами материала колодки (и, в меньшей степени, материала диска). Более твердый материал стирает более мягкий (мы надеемся, диск стирает колодку). Колодки, которые работают, прежде всего, с помощью жесткого абразивного трения, имеют высокую норму износа и имеют тенденцию выгорать в высоких температурах. Когда эти колодки достигнут своего эффективного температурного предела, они передадут материал фрикционной накладки на поверхность диска в случайном и неравномерном порядке. В результате, это и есть причина, что диск начинает "плавать" по толщине, а педаль начинает вибрировать под ногой водителя.

Когда мы говорим о липком трении, то часть материала колодки переходит через зазор между колодкой и диском и формирует очень тонкий, однородный слой материала колодки на поверхности диска. Поскольку поверхности трения и диска и колодки теперь содержат в основном один и тот же материал, материал может теперь пересечь зазор в обоих направлениях и молекулярные связи в материале могут образовываться или обрываться.
Фактически, в процессе липкого трения материал колодки ведет себя как чрезвычайно вязкая жидкость и при взаимодействии между колодкой и диском связи непрерывно выстраиваются и обрываются.

Нет такой вещи как чистое жесткое или чистое липкое трение в торможении. Для многих современных формул колодок, материал накладки должен быть достаточно абразивным, чтобы поддерживать поверхность диска гладкой и чистой. Поскольку материал может пересечь зазор, слой материала на диске постоянно возобновляется и сохраняется как оболочка, до тех пор, пока температурный предел колодки не был превышен или если колодка и диск не были предварительно прикатаны должным образом.
В последнем случае, если поверхность диска не имеет однородного слоя материала колодки, полученного во время обкатки тормозов, неконтролируемая или точечная передача материала может произойти и при не слишком высокой температуре.
Органические и полуметаллические колодки прошлого были более жесткими и абразивными чем "липкими" и имели строгие температурные ограничения.
Все текущее производство карбоновых колодок и участвующие в гонках колодки, используют главным образом липкую технологию так же, как и многие колодки спортивных автомобилей, топ класса - они достаточно стабильны при очень высокой температуре.
К сожалению, в этом нет никакой пользы для повседневного использования и высокотемпературные колодки, участвующие в гонках, не эффективны в низких температурах, типичных для городского применения.

Поэтому - нет такой вещи как полный идеал для тормозной колодки. Материал трения, который тих и функционирует хорошо в относительно низких температурах вокруг города, не будет останавливать автомобиль, если "валишь".
Если Вы "валите" с колодками OEM, то Вы прочувствуете, что тормоза кончились. Материал колодки сгорел, а тормозная жидкость закипела - это писец. Честная гоночная колодка, используемая при нормальных условиях, будет шумной и не будет работать хорошо при низких температурах, когда Вы с бабушкой едете за овощами

В идеале, чтобы не было визжащих колодок, которые не будут хорошо тормозить при езде по городу, или колодок, которые сгорают на трассе или при спуске с горы на скорости, мы должны каждый раз ставить колодки того типа, который необходим для данного стиля вождения. Никто так не делает. Вопрос остается, какие колодки должны использоваться на стрит рейсерских тачках - относительно низкотемпературные уличные колодки или гоночные высокотемпературные колодки? Достаточно странно, но, по моему мнению, ответ - это колодка уличного класса высокой эффективности с хорошими низкотемпературными характеристиками. Причина проста: Если мы действительно "валим" и начинаем сталкиваться с проблемой - или колодки горят или тормозная жидкость перегрета (или то и другое), можно просто поехать помедленнее, поспокойнее, чтобы дать тормозам остыть. С другой стороны, если появиться опасная ситуация, холодные гоночные колодки просто не смогут остановить автомобиль. Как пример, в середине 1960-ых, никто не брал Шелби GT 350 или GT 500 Мустанг как служебные машины просто потому, что они были оборудованы М. Raybestos 19 гоночными тормозами, и ни одна из наших жен не могла нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы остановить автомобиль при обычном вождении.

Независимо от состава колодки, если и диск и колодка должным образом не обкатаны, переход материала колодки на диск может происходить случайным образом - неравномерное распределение и вибрация при торможении. Точно так же, даже если тормоза должным образом прикатаны, когда они очень горячие, после единственной длинной остановки с высокой скорости, когда колодки остались прижатыми к диску, (после того, как транспортное средство полностью остановлено), переход материала колодки похож на изображение самой колодки. Этот вид внедрения материала называют "печатанием колодки" и, похоже, что колодка как будто была намазана чернилами для того, чтобы отштамповать изображение колодки на диске. Иногда можно видеть прекрасное изображение колодки на диске.

Это хреново. Чугун - сплав железа и кремния, в котором распределены микрочастицы углерода. При увеличении температуры, углерод реагирует с образованием карбидов и включения карбидов начинают формироваться в матрице сплава. В случае тормозного диска - любое неравномерное распределение материала на поверхности – и участки диска, где материала больше, становятся более горячими, чем окружающий металл. Каждый раз, когда передний край зоны диска с повышенным содержанием материала колодки входит в контакт с колодкой, местный температурный перегрев растет. Когда эта местная температура достигает приблизительно 1200 или 1300 градусов F, чугун под этим местом начинает преобразовываться в цементит (карбид железа, в котором три атома железа объединены с одним атомом углерода). Цементит очень тверд, очень абразивен и является плохим проводником тепла. Если Вы продолжаете "отжигать", то система войдет в пагубную спираль - глубина участка цементита вырастет с увеличением температуры и увеличит биения тормоза. Черт бы побрал!

Что же делать?
Есть только один способ предотвратить это - нормально обкатать новые тормоза и использовать правильную колодку, подходящую для Вашего стиля вождения. Все высокоэффективные тюнинговые тормоза должны правильно устанавливаться и обкатываться по инструкции производителя. Инструкции обкатки всех производителей очень похожи. Смысл в том, что начинать притирку колодок нужно относительно медленно. Процедура - несколько торможений увеличивающейся интенсивности с краткими периодами охлаждения между ними. После последнего торможения, системе нужно позволить охладиться до окружающей температуры. Как правило, это серия из десяти все более и более жестких торможений от 60 миль в час до 5 миль в час. Затем, проехавшись спокойно для промежуточного охлаждения системы, разгоняйтесь с нормальным ускорением до номинальной скорости, перед тем как начать новое торможение. Во время обкатки тормозов, не тормозите до полной остановки, кроме того, выберете безопасное место для обкатки, позаботьтесь о безопасности окружающих. Лучше, если Вы составили план обкатки.
Если Вы приезжаете в полную остановку прежде, чем процесс обкатки будет закончен, есть возможность для неравномерной передачи материала колодки или "отштамповки" колодки.
Если это произошло, то это то, что мы упорно пытались избежать. Game over.

С точки зрения динамики остановки, активная работа ABS начинается примерно приблизительно от замедления интенсивностью 0.9 G и выше, в зависимости от транспортного средства. То, что Вы хотите сделать, является остановкой интенсивностью примерно от 0.7 до 0.9 G.
Это - интенсивность замедления немного меньше, чем когда наступает блокировка колеса или когда ABS начинает работать. Вы должны начать чувствовать запах от колодок на 5-ом или 7-ом торможении, и запах должен уменьшиться перед последним торможением. Порошкообразная серая область станет заметной на краю колодки (край материала трения в контакте с диском), где краска и смола колодки сгорают. Когда серая область на краях колодки проникла на 1/8 дюйма вглубь фрикционного материала, колодка считается прикатанной.

Для гоночной колодки обычно дают четыре торможения с 80 миль в час к 5 и два торможения с 100 миль в час к 5, (для разных колодок может отличаться). В любом случае, нужно достигнуть рабочей температуры колодки. Тогда мы сможем прикатать колодки, рабочая температура которых достаточно высокая.

К счастью процедура также полезна для дисков и уменьшит остаточные тепловые напряжения, оставшиеся от процесса литья (все диски выпускаются литыми и термообработанными), и передаст гладкий слой материала колодки на диск. Если возможно, новые диски должны обкатываться уже юзанными колодками, желательно из того же материала, что и новые колодки, которые Вы будете использовать. Начиная обкатку, увеличивайте температуру системы постепенно, все более и более интенсивно останавливаясь и не забывая о промежуточном охлаждении! Избегайте длительного контакта между колодкой и диском, во время промежуточного охлаждения. С абразивными колодками (который не должны устанавливаться на тюнинговые тачки) диск можно считать прикатанным, когда поверхности трения достигла даже синего цвета. С металлоуглеродными колодками обкатка считается, закончена, когда поверхность трения диска становиться серая или черная. В любом случае, изменение цвета обкатанного диска должно быть полным и однородным.

В зависимости от состава компаунда колодки, при продолжительной спокойной езде абразивная составляющая колодки может счистить слой нанесенного материала с диска. Когда мы собираемся отжигать на тачке, которая последнее время долго тошнила, обкатка системы по новой (не обязательно полная процедура) спасет от порчи тормозов.

Водитель может почувствовать 0.0004" (0.01 мм) лишнего материала колодки на диске. 0.001" (0.03 мм) является раздражающим. Больше чем это - реальный ахтунг. Когда такая нашлепка материала колодки присутствует, мы получили область диска, где теплоотвод реально ухудшен, локальный перегрев при движении нарастает, и цементит неизбежно формируется. В свою очередь это приводит к изменению характеристик износостойкости этого участка, диск изнашивается неравномерно, биения нарастают

Поэтому, никогда не держите Вашу ногу на педали тормоза после того, как Вы использовали тормоза по полной. Это обычно не проблема на общественных дорогах просто, потому, что при нормальных условиях у тормозов есть время, чтобы охладиться прежде, чем Вы полностью остановитесь (если, как я, Вы не живете у основания длинного крутого холма).
В любом виде гонок включая автокросс и "покатушки" это крайне важно. Независимо от материала трения, зажимая колодки на горячем остановленном диске, приведет к припечатыванию размягченного материала колодки и к биениям.
Еще хуже, если колодка оставит заметный отпечаток на диске и все увидят, какой Вы лох.

Очевидный вопрос теперь, можно ли вылечить диск с впечатанным материалом колодки? Ответ - возможно да. Если вибрация только что началась, возможно, температура еще не поднималась до точки, когда цементит начинает формироваться. В этом случае, просто подходящий комплект хороших "полуметаллических" колодок и серия жестких торможений (после обкатки конечно) может хорошо удалить нашлепки и вернуть систему к нормальному функционированию. Это сработает только в случае замены старых горелых колодок.
Если только небольшое количество материала было передано, то есть если вибрация только начинается, энергичное шлифование жесткой бумажной красной или черной шкуркой поможет удалить нашлепки. Так как часто нашлепки не видимы, вычищают все поверхности трения полностью. Не используйте белую или желтую очень мелкую шкурку, которая сыпется, так как частички абразива могут застрять в поверхности диска - будет только хуже. Не пескоструйте диски по этой же причине!

Единственно, что неудобно, так это то, что приходится демонтировать диски, не то, чтобы это дорого, но неудобно полюбому. Недавно отшлифованный диск потребует той же обкатки, как и новый диск. Беда с этой процедурой - то, что, если шлифовка не удаляет все включения цементита, и поскольку диск в процессе работы изнашивается, твердый цементит будет более стоек по сравнению с более мягким чугуном, и температурная спираль снова запустится. К сожалению, цементит невидим невооруженным глазом.

Время, которое Вы потратите на обкатку тормозов, принесет свои позитивные плоды, а Ваш грех от тупого вкапывания машины возле светофора после конкретного отжига может испортить тормоза так, что и поправить будет нельзя.

МИФ # 2 - УЧАСТВУЮЩИЕ В ГОНКАХ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СДЕЛАНЫ ИЗ СТАЛИ.

Термин "стальные диски" является неправильным употреблением, часто используемым людьми, которые не слишком осведомлены. Все железные диски сделаны из чугуна - превосходный материал для тормозных дисков. В то время как у стали есть более высокий предел прочности, чугун все равно во много раз более прочен, чем требуется для тормозного диска. Его теплопередача значительно лучше, чем у стали, так что высокая температура эффективно рассеивается в толще чугунного диска и хорошо передается воздуху. Чугун более стоек к деформациям при нагреве, поэтому давайте больше не говорить "о стальных" тормозных дисках.

МИФ # 3 - МЯГКАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА - РЕЗУЛЬТАТ горящих Колодок.

Слишком знакомая мягкая педаль тормоза вызвана перегретой тормозной жидкостью, а не перегретыми колодками. Повторное жесткое использование тормозов может привести к их полной потере. Есть два разных варианта пропадания тормозов.

A) Когда температура в месте контакта колодки и диска превышает тепловой предел колодки, колодка теряет фрикционную способность в значительной степени благодаря образованию газовой подушки в зазоре между диском, так как смолы, связывающие материал колодки начинают кипеть и испаряться. Педаль тормоза остается устойчивой и твердой, но автомобиль не тормозит. Первый признак - не характерный для этих колодок неприятный запах, который должен служить предупреждением ехать потише.

cool.gif Когда тормозная жидкость кипит в суппортах. Так как газы сжимаемы, педаль тормоза становится мягкой и "ватной" и ход педали увеличивается. Вы можете, вероятно, все еще остановить автомобиль, качая педаль, но эффективная работа тормоза пропала. Это - постепенный процесс и серьезное предупреждение.

МИФ # 4 – После того как ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ кипела, она будет снова пригодной когда остынет.

Как только тормозная жидкость в суппорте вскипела, она потеряла существенный процент от своей оригинальной точки кипения и должна быть заменена. Нет необходимости менять всю жидкость в системе, только прокачайте тормоза до тех пор, пока прозрачная светлая жидкость не появится.

МИФ # 5 - Тормозные жидкости из негигроскопичного силиконового масла пригодны для спортивных автосов.

DOT 3 и DOT 4 тормозухи - основанные на эфирах и являются гигроскопическими по своей природе - то есть они поглощают влагу. Так как тормозная система не идеально герметична, существенное количество воды может быть поглощено из атмосферы в течение года. 3%-ое содержание воды в тормозной жидкости понижает точку кипения на целых 170 градусов Фаренгейта. Поэтому тормозуху надо менять ежегодно.
Жидкости DOT 5 - сделаны на силиконе и являются негигроскопическими, что в общем неплохо. Но они подвергаются вскипанию от высокочастотной вибрации, что дает мягкую педаль. Мягкие педали тормоза могут быть хороши для овощевозок (фактически, большинство водителей овощных помоек воспринимают мягкие педали тормоза как нормальные), но они не являются приемлемыми в любой ситуации, где водитель хочет оттормозиться жестко.

МИФ # 6 - В бачек тормозной системы нужно доливать тормозуху во время каждого ТО.

В большинстве современных легковых автомобилей бачок тормозной гидросистемы разработан определенного достаточного объема и оборудован внутренним датчиком-поплавком. Объем тормозухи уменьшается в бачке ровно на то количество жидкости, которая перемещается в цилиндрики суппортов, когда колодки износились на грани их замены. А в бачке всегда остается еще щедрый запас. Когда точка замены колодок достигнута, опускающийся поплавок замыкает контакт, и лампочка на панели предупреждает водителя, что колодки должны быть заменены.
Если бачек тормозной жидкости пополнен, первое предупреждение игнорировано, ждите, что колодки заскрежещут по диску. Это будет одновременно и раздражать и поставит Вас на бабки.

PS Мили в километры сами переведете
P.P.S. В августе заменил тормозные диски на Партнере, поставил практически новые контрактные диски, не имевшие после установки никаких признаков биения. (!) Однако уже в декабре стал замечать появление той самой пресловутой "овальности" дисков, которую все лечат проточкой, отдавая за это немалые деньги. Возможность заезда в ледяную лужу на разогретых дисках исключаю априори. Так как где взять таковую в Омске в декабре? А вот отжигал я в декабре неплохо. Потому как тренировался на "новой" машине приемам контраварийной езды, чтобы, так сказать, быть готовым... Разумеется делал это в безопасных местах, а не на улицах города.
dda, Masel, mikrob,
9.10.2010, 11:21 Lada Kalina
Вопросы
Цитата:
(udav @ 3.10.2010, 13:20) *
а я еще раз хочу обратитьсЯ к статистике, как бы мы не хаяли наш автопром и автоваз, 600 000 авто продают и в РФ это самый продаваемый бренд, поэтому когда мы говорим плохо про эти авто, тем более даже не эксплуатируя их, мы считаем дурачьем и лошьем миллионы, которые на них ездзят.


А еще нашу страну ее жители издревле называют страной дураков. Как это объяснить? Drom виноват? А помните у Евдокимова:"...Не все же в деревне дураки..." ?
Лично я не хочу оглядываться на 600 000 тысяч одурманенных (неважно чем) несчастных жителей нашей славной державы, которые берут этот хлам ежегодно (иначе не назовешь) потому что "Новое..." ДА НАХРЕН ОНО ТАКОЕ НОВОЕ НУЖНО???!!! Стоило бы хотя бы в 2 раза дешевле, я бы наверное еще подумал... А так... В САД!!! Извините если кого обижу, но на заводе где управляют жулики, дураки-начальники стремятся исполнить дурацкие планы жуликов руками дураков-работников, которые в свою очередь собирают дурацкие автомобили для дураков, которые потом их покупают и МУЧАЮТСЯ. Зачем автомобиль, про который говорят:"Новый ВАЗ - это лотерея". Да не играю я в лотереи! Зачем мне навязывать это азарт? Я отдаю деньги. А вы дайте мне нормальное за них.
Я сделал выбор - БУ праворукий хлам. Это мой выбор. Да руль справа, да надписи на крышке блока предохранителей на японском. Меня это никак не напрягает. Но мой убогий Партнер 98-го выпуска (очуметь не встать!) на порядок надежней Калины или той же Приоры. У меня пробегу 166 000 км. и масло не жрет. Да, коробка дергает со 2-ой на 3-ью, но думаю это решится заменой масла в ней с обслуживанием фильтра. И ведь это АКПП! А не МКПП с текущими швами в новье. Свет у меня работает на раз. Дворники тоже и в любом режиме. И омыватели льют как надо. Я даже не знаю где у меня там фишки насосов переднего и заднего. Бачок стоит под бампером и его не видно. А зачем туда лазить вообще? Грамотные люди один раз собрали и забыли. Чтобы ездить на ВАЗе нужно быть автослесарем-механиком по призванию. А если "не волокёшь", то разоришься на услугах буксиров и эвакуаторов. Вы почитайте, что пишут на Калино-форуме. "Это можно исправить так то", "Починить так то", "Переделать то-то", "Разобрать полностью, нормально смазать и снова собрать"... Кружок очумелые руки, да и только. А болты колес, закрученные молотком? А чего стоит "бумажная" прокладка МКПП, которая лучше той, что поставили на заводе? ... бумажная - я плакал. А картинка с разобранным ключом "имобилизатора" (название-то какое!)? Я первым делом подумал, что ключ сломался. Ан нет, так должно быть. Пипец! У меня есть знакомый, который купил Калину-Люкс. Витц - лучше! В разы! Самый умный его довод в пользу Калины - что механика и можно зимой в конце-концов завести "с толкача". И чтобы вы думали? Первой же зимой в первый сильный мороз он обнаружил свою НОВУЮ Калину на стоянке с разряженным аккумом (а потому что, магнитола, блин, с выниманием ключа не обесточивается...), зацепил ее "на галстук", дернули. А у нее видите-ли ремень ГРМ провернулся и загнуло клапана. Но машина же на гарантии! А сервисмены говорят - не гарантийный случай, с толкача заводили. И ведь товарищ мой - дипломированный практикующий ЮРИСТ, а все равно чинился за свой счет. А его распросы меня, владельца японского хлама, про то , что может скрипеть и щелкать впереди слева? Продолжать?
Если это конструктор, то почему столько стоит???!!! И где инструкция по сборке?
kolega, MISTERY, RA26RUS, РОМЕО,
19.7.2010, 16:03 Что выбрать после ОПА?Аналоги ОПА
Поиск, сравнение ,переживания....
Был у меня Филдер перед Опой. Так что могу сравнить и так и эдак.
Опа на порядок лучше Филдера. ОДНОЗНАЧНО.
Приведу несколько примеров, которые все сразу объяснят.
1. Подвиньте диван Опы вперед. Что напоминает в плане пространства для ног задних пассажиров? Правильно - Филдер! А если отодвинуть назад? Филдер плачет в сторонке. А теперь перейдем к багажнику. Диван вперед! А багажник-то точь-в-точь как у Филдера по объему. И ведь всегда есть выбор. Опа - демократичный автомобиль, Филдер - утилитарный.
2. Панель приборов. Где там Филдер?
3. Подлокотник, у меня рестайловая Опа была. А теперь Honda Partner. Подлокотничка не хватат... А вот когда из Филдера сел в Опу, так сразу подумал:"Как дома в кресле!"
4. Ящик для мелочи между передними креслами. Филдер? Ну-ну...
5. КОЛЕСНАЯ БАЗА. Вы прокатитесь на Филдере маршрутом Тюмень-Курган. А потом на Опе. Есть разница? Я вам скажу, эти 10 см. СТОЛЬКО плавности хода добавляют...
6. Массивная жопа Филдера. Вы съедьте с высокого асфальта на лесную дорожку на Филдере. Что, задним бампером цепанулись? А Опа? То-то.
7. Управление климатом. Потренируйтесь с быстрой регулировкой температуры от максимума до минимума на Филдере. Устали кнопочку держать? А на Опе - вжик! и как надо.
8. Да и длинномеры на Опе как-то проще возятся...
9. А пятая дверь у вас на Опе бухает? У меня нет. А дверью от Филдера по башке получали зимой? Она раза в два тяжелее оповской!
10. И самый последний гвоздь в крышку - вы в Опе спали когда-нибудь? Разложив передние кресла в пол? Разложив сзаду на перед? Филдера как не крути, а все равно ноги в коленках подгибать. А вот Опа - прямо СВ, а не какой-нибудь платц-карт.

P.S. А Филдер-то у меня был комплектации S, тот же самый двигатель, как-будто та-же самая АКПП, а едет совсем иначе. А кнопочку Snow видели на Филдере? Правильно! Потому что ее там нет! Субаристы прямо рты раскрывают, когда их какой-то универсал, зимой на гололеде, со светофора "делает", технично так, без буксов. Да еще и не вэдовый... :-) Опа - FOREVER!!!
ToyotaOpaDimas, ultro123,
18.9.2009, 5:15 Замена подшипника ступицы перед.
есть фотоотчёт страница №2
Alekxandr
А еще тебе нужно будет открутить:
1. наконечник рулевой тяги, понадобится съемник;
2. ступичную гайку, нужен соотв. ключ;
3. снять датчик АБС (1 болтик);
4. выдавить приводной вал (лучше спец.инструментом);
5. снять тормозной суппорт (2 болта);
6. открутить 2 болта крепления аморта к ступице (поворотный кулак, на самом деле);
7. открутить 3 болта крепления шаровой к рычагу (2 болта и 1 гайка).
ALEKS,
14.9.2009, 10:14 Про выбор дисков читаем здесь
автор andrik,коментарии тут не писать.
Кто что скажет про СКАДовские диски?
Leks,
9.5.2009, 16:28 Замена передней подвески
Можно сделать проще чем в "умной книге"
Сегодня решил менять левый рычаг передней подвески, согнутый в ДТП 16.03.2009, на любезно присланный мне форумчанином 0030. Анатолий - респект и уважуха!
Так вот. При выполнении указаной операции столкнулся с КУЧЕЙ проблем.
А именно. Оказывается нужно снять продольную балку, которая одновременно играет роль защиты двигателя, однако к ней крепится передняя опора двигателя, которую нужно от балки открутить. Продольная балка, в свою очередь, крепится к поперечной передней балке, к которой уже крепятся рычаги подвески, стабилизатор, гидроусилитель, .... Продольная балка крепится к кузову двумя кронштейнами, по четыре болта в каждом и еще 2-мя болтами по одному с каждой стороны примерно над осью передних колес (если снять колесо, то очень хорошо видно прямо за ним место крепления балки к лонжерону через сайлент-блок, выполняющий функцию амортизатора балки, там еще шпилька интересной формы, заостренная). Также нужно открутить заднюю опору дигателя от поперечой балки. Тут кроется первый подводный камень - у задней опоры двиателя 4 точки крепления - 2 болта и 2 гайки. Болты откручиваются проблем ключом на 14, а вот гайки не всякому поддадутся, они накрученя на шпильки и находятся внутри поперечой балки. Шпильки длинные и выкручивать с них гайки можно только трубчатым ключом на 14 или длинной головкой. Все осложняется тем, что эти гайки нифига не видно! Практически на ощупь.
Все операции производил руководствуясь автодатовской "умной книжкой". В этой книжке написано также, что нужно открутить трубку нагнетателя гидроусилителя, предварительно слив рабочую жидкость. Что-то не хочется еще и с гидрачом связываться. Поэтому вопрос. Может его вообще не трогать? Целиком поперечную балку снимать не собираюсь. Слегка опущу ее, чтобы можо было передний болт крепленя рычага выкрутить и все.
Уже почти выкрутил болты левого кронштейна крепеления балки, оставив их на двух витках резьбы, ослабил болты правого кронгштейна, выкрутил передний болт балки слева и ослабил правый. Завтра продолжу.

Кто-нибудь уже делал эту операцию? Поделитсеь опытом.
щелкунов валера,
30.12.2008, 12:59 ВМЕСТИМОСТЬ БЕНЗОБАКА
Ну... В общем так. Очень живо интересовался этим вопросом - ёмкость бака.
Бак не осушал, но точно знаю, что когда погасло последнее деление, шкала пуста, красная лампочка уже давно горит, в баке еще 10 литров. У самого в сентябре была ситуация, когда замотался, торопился, откладывал до последнего заправку и когда уже ехал на заправку (километра 2 оставалось), почувствовал рывки машины. На короткое время, мгновение, пропадает тяга двигателя (аще пропадает), а потом резкий подхват и машина едет дальше как обычно. Раза 3 или 4 было. Испугался жутко. Когда заправлялся, влезло 58 л. Я аж обалдел, получалось, что машина на парах ехала. Когда менял топливный фильтр, делал это сам и не торопясь, заглянул в бак и увидел углубление на его дне аккурат под фильтром. Из чего делаю вывод, что можно просто высосать бенз из бака. А если принять во внимание озвученное мнение, что "до горлышка" влазит 65 л., то получается, что по дну у меня плескались 7 литров бенза. А если прикинуть площадь дна бензобака, то получается совсем не толстый слой бенза. Так при езде бенз плещется в баке и, соответственно, происходят кратковременные подсосы воздуха насосом, отсюда и рывки.
Так что, мальчики и девочки, заправляйтесь сразу как погаснет последнее деление, а готовьтесь к заправке, когда красный индикатор загорится.

Да, забыл сказать, у меня Опа рестайловая. :-)
Всем удачи на дорогах и С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
mikrob, Танечка,

Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 23:22