Интерес возник после того как услышал, что при движении при не разогретом двиге можно и сальники профукать.
Я обочно грею,пока не погаснет...
зимой грею и то не до конца а так чтоб мотор ровно работать стал
летом никогда не жду просто пока из горожа выезжаю пока закрою гораж работает и поехал
Если тороплюсь, то еду сразу! А так, запускаю с брелка, прихожу - она тёплая!!!
Стараюсь с брелка запустить заранее и трогаться без лампочки. Но бывает в торопях недожидаюсь.
НУ, не зряж ее узкоглазики придумали....
Жду, чтоб погасло....
На всех машинах одинаково - ехать можно, но потихоньку, на небольших оборотах.
Что до меня - то когда ботинки обуваю - завожу с брелка. Потом метров 300 по корявой проселочной дороге. Когда выезжаю на асфальт - уже горячая.
торогаюсь с лампочкой только если багажник открыть не могу а для этого надо то пол метра в других случаях ни когда!
Shackal эээ... о чём это ты?
три раза перечитал, не понял...
Shackal - тебе надо в думу вместо черномырдина я тоже нихрена ни понял при чем тут багажник, пол метра и другие случаи??
Цитата (malder20 @ 13.09.2008 - 13:27) |
Shackal - тебе надо в думу вместо черномырдина я тоже нихрена ни понял при чем тут багажник, пол метра и другие случаи?? |
В книжке по опе написано что прогревать необязательно, можно ехать сразу, но не энергично. И типа вообще на холостых больше 10 минут двигатель не гонять.
Я обычно завожу с брелка, пока на лифте спущусь, пока дойду, пока манатки все по ящичкам распихаю - уже и гаснет. Если срочно надо ехать - еду сразу. Через 500 метров погаснет
С брелка это понятно. а если нет сигнализации.??????
Жду когда погаснет........ и это наверно правельно...!
Цитата (forsadim @ 13.09.2008 - 19:02) |
С брелка это понятно. а если нет сигнализации.?????? |
Цитата |
Тогда заводи с ключа |
Вообще то ребята, если вы так стараетесь все делать как делают буржуины, то будет вам известно прогрев машины на холостом ходу т.е. на стоянке запрещен практически во всех развитых странах, вам там за такой прогрев такой штраф выпишут за загрезнение атмосферы - платить замучаетесь. Завел более менее ровно работать начала и езжай потихоньку на первой скорости, да и коробка с трансмисией заодно побыстрей прогреются, а иначе вы двигатель прогрели а в остальных местах (коробка, амортизаторы, мост) везде холодное
Женек
Поддерживаю
В общем то тоже пока иду на стоянку с брелка завожу, дошел в машинку сел и уже лампочка погасла, но вот сейчас стало прохладней и приходится ждать, но если надо ехать, не жду. Еду потихоньку.
Жду.
Женек. У подвески - выбора нет, а с двигателем и коробкой - есть.
Ответил "да, иногда". На самом деле прогреваю до победного почти всегда, еду с горящей синей лампой ооочень редко.
Цитата |
В книжке по опе написано что прогревать необязательно, можно ехать сразу, но не энергично. И типа вообще на холостых больше 10 минут двигатель не гонять |
Мое мнение - не обязательно ждать когда лампочка потухнет, начал работать более менее работать, обороты упали, включаю L и еду тихонечко без нагрузки, двигатель однозначно быстрей прогревается да и трансмиссия просыпается быстрей
Вопрос древний и как я помню на заре массового автомобилизма учили, что с точки зрения минимального износа ДВС по теории (а не экологии, на которой помешались иностранцы) рекомендовалось начинать движение, когда температура охлаждающей жидкости достигает 40 градусов. Так как на многих авто такого деления на шкале просто нет, то учили, что двигаться надо, когда стрелка "ожила", т.е. начала двигаться по шкале выше самого первого деления (это примерно и соответствует этой температуре).
А так как на ОПЕ нет стрелочного указателя температуры, японцы предусмотрели синюю лампочку.
Сам всегда грел, грею и буду греть!
Женек, какой смысл начала движения на L?
На L можно такие обороты зафигачить при малой скорости движения, что холодному движку от этого еще хуже будет. Лучше двигаться на D, но не развивать большой скорости пока не прогреется окончательно.
КАН24
Так с дури можно много что сделать! Я же про себя писал, а на L я когда еду газ даже почти не нажимаю, так что с оборотами у меня все нормально, а прогревается она в движении однозначно быстрее
Думаю тема близка к маслянной, поэтому у каждого своё мнение и видинье. Лично я пользуюсь дистанционным запуском при подходе к гаражу и при этом вечером накидываю спец шланг отводящий выхлопы на улицу, пару раз забывал его сдернуть, глушитель чудом остался на месте.
А самое интересное хоть вы загрейтесь её на холостых но при движении первые несколько минут коробка очень долго не переключается на 4-ю.Вывод лампочка то погасла а вот коробка ещё не разогрелась, так что хоть так хоть эдак приходится с километр проехать без особых рывков с места. Коробка то поважнее будет ИМХО.
Женек мудро поступает +1
Валера
действительно..
Женек
на D если газ не трогать, картина будет таже самая...
В чем тут мудрость?
Женек движок все равно греет, а ехать на D или на L и там, и там, еле нажимая педаль газа, это одно и тоже - не давать нагрузку на двигатель.
Цитата (VETTER) |
Ответил "да, иногда". На самом деле прогреваю до победного почти всегда, еду с горящей синей лампой ооочень редко. |
Цитата (Валера) |
Вывод лампочка то погасла а вот коробка ещё не разогрелась. |
я тоже с брелка завожу. выхожу из дома и поехал. если интересно камуто то лампочка гаснет при температуре 17 градусов. так что значения не имеет эта лампочка
РОМЕО
на опе есть возможность оставить машину с кочергой в "N"? На вайбе просто ключ из замка зажигания не вынешь если в "Р" не переведешь. А так тоже подхожу к стоянке за 300 метров завожу с брелка, когда стрелка температуры подымется чуток выше мин. поперевожу ручку во все положения пару раз, потом еду.
прогреваюсь на ближайшем светофоре
Летом не ждал пока погаснет. Сейчас жду. Мне кажется - так правильно.
Автозапуск даже лето..когда выхожу к машине - лампочка уже не горит)))
если бы у меня был автозапуск я и не спрашивал бы. а у меня нет вот и интересно. ведь когда я выхожу лампочка всегда горит.
Ромео
Интересная информация про "Р" и "N". В инструкции такого нет А где про это можно почитать?
КАН24
Я написал, что включаю L потомучто это специфика моего гаража, он подземный и если выезжаеш на D то к концу подъема обязательно на 2 переключится, а на L у меня к моменту выезда из гаража лампочка уже тухнет [
b]gpe[/b] а на ОПЕ ключ на нейтрале тоже не вытаскиваться
А правда на чем на паркинге или на нейтрали лучше стоять на холостом ходу, вот допустим у фордов с мах в инструкции написанно - избегайте длительной работы двигателя на паркинге, по возможности переключайтесь на нейтраль?
на карбюраторном движке пока не прогреешь -хрена тронешься,можно конечно но с дикими оборотами. отсюда и пошло что без прогрева не есть гуд.чем меньше тарахтим на холостых тем лучше для движка(нагар на свечах,клапанах поршнях)на инжекторных можно ехать без прогрева но акпп греть надо а она греется только на ходу. трубка что идет от акпп через нижний бачок радиатора не в счет.(была фан карго с лампочкой,сейчас либерти тоже с лампочкой).заводим ,ждем пока обороты упадут хотя бы до 1000.ручкой переключения акпп проходим по всем режимам с задержкой на каждом сек по 2 включаем D и потихонечку стараясь не газовать км три проезжаем.
Цитата |
а на ОПЕ ключ на нейтрале тоже не вытаскиваться |
Цитата |
трубка что идет от акпп через нижний бачок радиатора не в счет |
Цитата (Masel) |
РомеоИнтересная информация про "Р" и "N". В инструкции такого нет А где про это можно почитать? |
РОМЕО
это из каких источников информация?
Это в отношении "N"?
Так ведь это в любой инструкции написано, что авто с АКПП надо буксировать на N с включенным двигателем, так как только в этом случае идет охлаждение коробки за счет циркуляции масла (естественно ATF), иначе буксировать можно только ограниченное расстояние. Ну а на холодной машине, эта циркуляция масла наооборот разогревает АКПП.
Так что РОМЕО прав 100%, хотя и "подлил масла" своим голосом на чашу противников прогрева.
Sevf!
А вот откуда информация, что лампочка гаснет при 17 градусах?
Даже в летнюю жару при +30, заводя машину, синяя лампочка минуту, другую горит. Это факт.
Я же говорил что масло что прогрев тема вечная, только не пинайте друг друга.
Поставлю эксперимент. Известно, что с непрогретой коробкой, особенно сейчас когда похолодало, на холостых машина быстрее едет Вот прогрею авто на Р, а в следующий раз на Н, посмотрим будут ли внешние изменения
Выхотите песен? их есть у меня!!
Есть ещё способ убедиться что мотор прогрелся достаточно. Ставишь максимальную температуру обогрева салона и нажимаешь кнопочку аuто.Замечено ,что теплый воздух начинает поступапть в салон не сразу ,но и не дожидаясь когда погаснет синий индикатор.Соответснвенно вмоторе уже не холодно и он могёт отдавать тепло. На калде это соответствует слегка тронувшейся стрелке термометра.Пользовался сей штукой в холодное время года. И ещё заметил мотор прогревается быстрее на D или R. А так конечно дистанционный прогрев+ Не дожидаюсь пока синий индикатор погаснет еду по обществу или дворам не нажимая газ так как машина частично прогрета.Не парюсь.
РОМЕО
спорить не буду, но... если на Р при холодном запуске не работает масляный насос, значит в системе смазки АКПП нет циркуляции масла?
А почему тогда, когда производишь замену масла методом вымещения, машина остается на Р, а мы только заводим двигатель и масло начинает циркулировать, и мы её сливаем в грязную тару, и через щуп доливаем новое?
TOH
может на вариаторе по-другому?
Хм, сколько вопросов сразу...
Тоже мне лектора нашли - Доктора лектора
Ну ладно, всё по порядку, по просьбе трудящихся.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Начнём с того, что знания у меня находятся в желудке с собакой которую я съел, и не раз.
К сожалению с поломкой АКПП я в своей жизни сталкивался в предыдущих своих авто - аж дважды!
Первый раз на BMW 525 Е34...
Дело в том, что у меня мой предок оч.хорошо разбирается в коробках, только в "ручных". Ну и когда у меня АКПП наи..нулась, решили мы с ним разобрать её, уж хуже то всё равно не будет, глядишь мож своими силами и вылечили бы. НЕ СМОГЛИ! Ремонт 25.000 (по ценам 2000года)
Как устроена АКПП я представляю оч.хорошо, во всяком случае на BMW. Хотя они принципиальных различий друг от друга не имеют.
Забегая вперёд, хочу сказать, что вариатор устроен намного проще!
Нет я его не разбирал, но по схеме представляю - что он из себя представляет (каламбур)
А также попадал с коробкой на SAAB-9000, где тоже приобрёл не мало знаний, но уже в сервисе. Но это уже другая - печальная история.
И так:
TOH Всё верно!
При замене масла в любом диапазоне рычага АКПП - масло будет сливацца! поскольку, при помощи вакуумного модулятора, она находится под высоким давлением.
По этой же причине, уровень масла проверяем в положении рычага на <P>, поскольку, при работающем насосе, уровень будет показывать не корректно. Это всё равно, что если проверять уровень масла в ДВС - при работающем двигателе.
gpe
Ты создал тему Куда диваицца ATF? Попробую высказаться здесь, раз уж в тему.
Повторюсь - я не предводитель дворянства автоматических коробок передач, но проблему твою вижу в следующем: ИМХО
- Если нет течи нигде, а масло уходит, причина может быть, либо в не исправности вакуумного модулятора, о котором я писал выше (внешне, и по существу он похож на трамблёр в ТАЗиках).
Модулятор соединен с впускным коллектором, по которой, в случае неисправности мембраны модулятора, масло из АКПП попадает в коллектор и сгорает.
- Еще одной причиной понижения уровня ATF в АКПП при отсутствии течи, может быть нарушение герметичности системы охлаждения. При нарушении герметичности радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз окрашивается в розовый (или какое там у тебя залито масло) цвет. Так, что проверь ОЖ на цвет, на фкус нинада.
ПОСТСКРИПТУМ.
Честно говоря, к АКПП я отношусь с недоверием, поскольку агрегат довольно капризный, и в основном выходит из строя ВНЕЗАПНО, без видимых на то причин, и предводительных заболеваний.
Не смотря на то, что всегда обслуживается вовремя, грамотно - без шуму и пыли.
К сожалению не придумали ещё единый, надёжный агрегат, который мог бы служить также надёжно как РКПП.
Посему и выдумывают разные варианты коробок, АКПП различных видов, ВАРИАТОРЫ, РОБОТОТИЗИРОВАННЫЕ и бог его знает ещё какие. Но сути это не меняет. Все они до сих пор - НЕНАДЁЖНЫ!
Но к сожалению ситуация на дорогах Москвы такова, что лучше попасть на ремонт коробки (не приведи конечно Господь!), чем стать КАЧКОМ на одну ногу от педали сцепления. Не симметрично же будет
Кстати, покупка нового авто, для уверенности продолжительной работы оной - не панацея!
В ТАХО ТРАНСМИШН попадают даже Бехи, и Мерины с проблемами выхода из строя АКПП, с пробегом в 40.000 и даже 20.000км.
От владельца конечно многое зависит, но всё же...
Спасибо за внимание!
О как! Антифриз у меня розового цвета не знаю от акпп или такой был с рожденья По поводу в коллектор - ХЗ, Да вообще ХЗ. Посмотрим что зимой будет.
А вот насчет в каком положении уровень проверять, что-то не понятно, потому как у всех и у меня до сих пор была уверенность что в N.
Температура прогретого двигателя, когда лампочка гаснет - 38 градусов, читал где-то.
Были уже не раз в "За рулем" статьи на тему "...греть или не греть..."
Вывод - ежели температура не экстремально низкая (ниже -25), то греть не обязательно. К тому же на любом "автомате" пока температура двигателя не будет выше +70, коробка на повышенную передачу не перейдет. Так что завели - и езжайте себе потихоньку, не насилуя машинку :-)
Цитата (gpe @ 16.09.2008 - 17:03) |
у всех и у меня до сих пор была уверенность что в N. |
Кстати уменя проверя ли на N причём всегда. ???
Кстати уменя проверя ли на N причём всегда. ???
И по надёжности автоматы Яповские считаются лучшими. Не помню какая яповская фирма делает их чуть ли не для половины мировых автопроизводителей о как.
Цитата (Helg) |
Вывод - ежели температура не экстремально низкая (ниже -25), то греть не обязательно. |
Цитата (BRAHMAN) |
И по надёжности автоматы Яповские считаются лучшими. |
РОМЕО
куплен Valvoline G12 красный в выходные заменю. Почему досих пор не менял? Отобрал в мае пробу, проверил в своей лаборатории все показатели - все гут, но Т кристаллизации -20. Будет -50.
РОМЕО
а че правда что коробка не переключиться на повышенную передачу пока двиг не нагреется до +70 градусов????
Вот такой вопрос меня еще озадачил - скажите, а зимой в морозы надо в радиатор картонку вставлять? Морозы - это в сибири, конечно
Цитата (forsadim @ 17.09.2008 - 08:49) |
а че правда что коробка не переключиться на повышенную передачу пока двиг не нагреется до +70 градусов???? |
Цитата (Masel @ 17.09.2008 - 12:26) |
Вот такой вопрос меня еще озадачил - скажите, а зимой в морозы надо в радиатор картонку вставлять? Морозы - это в сибири, конечно |
Masel
Та-же хрень иногда стала случаться, тока не 20 сек, а секунды 3-4. Может свечи, которые 6 тыщ прошли умирать собираются, но если не дать машине понюхать имобилайзер, а крутануть стартером без зажигания, а потом заводить нормально, все пучком. Все-таки наверно дерьмовый бенз виноват.
Цитата (VETTER @ 17.09.2008 - 12:36) |
Если термостат полностью исправен, то нет, не надо. Если мороз такой сильный, что охлаждающая жидкость не прогревается до рабочей температуры, то исправный термостат держит перекрытым контур с радиатором. Есс-но есть на нем картонка или нет - не имеет значения. Если ОЖ все таки нагрелась до рабочей температуры и идет выше, её все-таки надо охлаждать. В таком случае зачем радиатору мешать это делать, вставляя картонку? |
Ромео
Судя по прошлому опыту - 7 лет на Калдине - двигатель особо сильно не грел, не считая, конечно, морозов, коробку тоже не прогревал специально - 130 000 км набегал и продал, работала машинка как часы. Но, конечно, замена ATF и жидкостей по регламенту.
Удачи всем!
Цитата (dda @ 17.09.2008 - 12:40) |
Та-же хрень иногда стала случаться, тока не 20 сек, а секунды 3-4. Может свечи, которые 6 тыщ прошли умирать собираются, но если не дать машине понюхать имобилайзер, а крутануть стартером без зажигания, а потом заводить нормально, все пучком. Все-таки наверно дерьмовый бенз виноват. |
Цитата (Masel @ 17.09.2008 - 12:41) |
Жигулист сказал мне что от такого потока холодного воздуха может что то там в двигателе перемерзнуть. Типа закрывать еще со смыслом чтобы в моторный отсек напрямую холодный воздух не попадал в большом количестве. |
КАН24
Цитата |
Sevf! А вот откуда информация, что лампочка гаснет при 17 градусах? Даже в летнюю жару при +30, заводя машину, синяя лампочка минуту, другую горит. Это факт. |
Цитата (forsadim @ 17.09.2008 - 09:49) |
РОМЕО а че правда что коробка не переключиться на повышенную передачу пока двиг не нагреется до +70 градусов???? |
dda
Masel
У меня год назад тоже самое было. Сейчас нет, но может не достаточно похолодало. +6-8. это УТТ
Что я сделал, просто перечислю:
Поменял свечи, при этом обнаружил, что одна из свечей , толи в масле, толи в воде, а скорее и в том и в другом.
Поменял прокладку клапанной крышки + промазал герметиком клипсы под лобовым стеклом, с них капала вода на маслозаливную крышку.
сейчас свеча и катушка чистые.
Стал лить бензин на ВР, а не где попало + ТВЕ.
но, ИМХО, это главная причина бензин.
Цитата (seyf @ 17.09.2008 - 21:05) |
а про 17 градусов. стоит у меня сигналка умная в которой есть функция автозавода по температуре двигателя. так у этой сигналки датчик температуры крепится на двигатель. вот по этому датчику на брелоке и определил. причем всегда четко одна и таже температура |
Ставлю печку на "авто", когда начинает работать вентилятор печки (загорается крайняя левая лампочка), выезжаю из гаража. Пока закрываю ворота, синяя лампочка гаснет - и в путь!
В акпп сердцем считаецо насос,а мозгом-электроника,ну теперь и скажите как коробка будет работать без сердца?Насос работает ВСЕГДА!!!
Цитата |
РОМЕОа че правда что коробка не переключиться на повышенную передачу пока двиг не нагреется до +70 градусов???? Ну на счёт +70 сказать не могу, я ведь испытания не проводил. А на счёт - переключения на повышенную: Слышал, что такое встречается только на японках, типа электроника блокирует переключение, пока масло не дойдёт до своей кондиции.Я на предыдущих машинах такого не наблюдал, а сейчас у меня вариатор. |
НУ внесу немного своих знаний.
РОМЭО В нашей коробке насос работает всегда, когда заведен двигатель, т.к. он жестко связан с первичным валом коробки (точнее на нем находится), а соответственно через гидротрансформатор связан с коленчатым валом, следовательно когда работает двигатель, то и работает насос коробки - это факт. НА нашей коробки вакуумного модулятора нет и быть не может потому, что все клапаны управляются электроникой. Вакуумный модулятор устанавливался на коробки старого образца (гидромеханические), которые могли быть как с одним насоссом, так и с двумя (для передачи большего крутящего момента) (но влюбом случае один из этих насосов находился на первичном валу коробки (такая коробка стоит на всеми нам извествном "Скотовозе")).
У нас уровень масла в коробке замеряется на P или на N при заведенном двигателеи прогретом масле (масло полностью считается нагретым до рабочей температуры после движения авто около 10-15км.). Проверка масла при включенной передачи не допускается, т.к. уровень будет ниже.
Но в некоторых моделях машин производитель рукомендует проверку масла и в других диапазонах. Подробнее об этом в руководстве пользователя к авто.
gpe
Уровень в коробке постоянно понижается, а следы течи отсутствуют. Подскажите, в чем тут может быть дело.
***
Предпосылкой такой неисправности является наличие у некоторых типов АКПП вакуумного модулятора – специального устройства, формирующего давление, пропорционального степени разряжения во впускном коллекторе двигателя. Внешне вакуумный модулятор напоминает аналогичное устройство на жигулевском трамблере. Модулятор соединен с впускным коллектором трубочкой, по которой, в случае неисправности мембраны модулятора, масло из АКПП попадает в коллектор и сгорает.
Типичные представители автомобилей, на которых установлена АКПП с модулятором: Ford Sco-rpio, Ford Sierra, Ford Explorer, Mercedes, переднеприводные автомобили концерна General Motors с четырехступенчатыми АКПП. Следует отметить, что с начала 90-х годов происходит отказ от использования модуляторов и замена их электрическими датчиками.
Еще одной причиной понижения уровня ATF в АКПП при отсутствии течи может служить нарушение герметичности системы охлаждения. У многих автомобилей радиатор для охлаждения масла АКПП встроен в радиатор охлаждения антифриза двигателя. При нарушении герметичности встроенного радиатора, масло попадает в систему охлаждения двигателя, в результате чего антифриз превращается в розоватую эмульсию.
bvik
не понял тебя. У меня акпп такая же как на опе, т.е. с твоих же слов без вакуумного модулятора, то что радиатор худой - не факт и никак не проверить, потому что поллитра за 10 тыс.км это полный ХЗ.
Ты мне что-то хотел сказать или просто процитировал РОМЕО?
gpe
Я просто процетировал РОМЕО. В твоем случае действительно при таком расходе масла не определишь. НО Если проверяя уровень масла в коробке увидешь на щупе мелкодиспеерсную пену, то в масло попадает охлаждающая жидкость
Пены нет (ТТТ). Спасибо за совет.
gpe
не за что
очень резко закончилась тема после поста bvikа...
если не спешу (обычно утром перед тем как ехать на работу) - завожу и она стоит минут 10 греется (сейчас по утрам температура на улице +6 не больше). летом: сел, завел, пристегнулся и поехал))
когда спешу - не жду... пока по двору проедешь - немного прогревается, а потом можно ехать нормально...
Никогда с места не трогаюсь, пока лампочка не погаснет. А еще всегда, даже летом, после продолжительной стоянки грею коробку, то есть стою с минуту (зимой немного подольше) на тормозе с включенной коробкой.
Цитата (Romoff @ 3.10.2008 - 08:09) |
грею коробку, то есть стою с минуту (зимой немного подольше) на тормозе с включенной коробкой. |
думаю что настанет
обычно с сигналки завожу.. но бывает не дожидаясь погасания трогаюсь понемногу
Если есть время, обязательно пргреваю двигатель, если времени нет, то не прогреваю. Хотя знаю, это обязательно надо делать. Сколько здесь не дискутируй на данную тему - все зависит от от отношения нас к нашей машине.
Вот порылся у себя в компе и нашел статейку (раньше собирал их), может кому интересно будет, по-моему убедительно мужик написал.
На что влияет температура?
Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.
Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.
Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.
При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.
Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.
Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.
Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.
Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.
Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.
Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.
Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).
Это все теория, на практике последствия минимальны. Если даже двигло (теоретически) проходит 1000000 км последствий не заметишь
Хреново, когда теория воплащается на практике и именно на твоем автомобиле
Yurastep, это судьба
Masel
Прочистил датчик ХХ, все нормализовалось, рекомендую, там сажи много было.
Наверное не датчик, а клапан.
Ок, попробую.
Хотя такое бывает только при хорошей сырости. Если просто морозец, все как всегда. Как только ночью дождь прошел плюс похолодало, уверенный запуск со второй попытки. С первой потряхивает.
Yurastep
Датчик, клапан какая разница? ты - же понял!
Masel
Поторопился я с постом. Теперь обороты плавать начали, первые секунд 10. До 600 оборотов на холодную не падает, а вот до 1000 может свалиться. Буду свечи менять, обещали иридий вроде как нормальный. А вообще надо 98 литров 20 плескануть, может-быть и поможет.
Цитата (dda @ 13.10.2008 - 04:41) |
Поторопился я с постом. |
Цитата |
А вообще надо 98 литров 20 плескануть, может-быть и поможет |
Masel Давление в топливной рампе должно быть постоянным,и не зависит от погоды на улице,и не зависит работает авто или заглушено,ищи причину падения давления
У меня давление рампа держит, проверяли когда форсунки чистили, а давление там может упасть из-за понижения температуры. После чистки ДХХ, машина две ночи простояла и нормально завелась. А потом простояла ночь и утром обороты начали плавать. Погоду я точно не помню, но на прошлой недели она была стабильно-нормальной. Кто-та на форуме ставил схемку включения насоса на 3 сек, перед запуском, она потом еще раз проскакивала, интересно помогло? Ладно поменяю свечи, если не поможет будем думать дальше.
dda Возможен подсос воздуха из-под уплотнения между блоком управления дроссельной заслонкой и впускным коллектором. Это возможно из-за неточной посадки и закреплоения блока дроссельной заслонки на шпильках. У меня такое было и как раз после чистки КХХ. Мне установили блок управления дроссельной заслонки как раз с небольшим перекосом - блок дальней стенкой слегка сел на выступ или стенку выступа платиковой направляющей в пазы которого установлена резиновая прокладка. Прокладка полностью не придавилась, отсюда подсос воздуха и плавающие обороты, которые меня за пару дней так достали!!!
Попробуй сделать так. Отсоедини воздуховод, открути все четыре гайки на шпильках, чуть-чуть отведи блок управления дроссельной заслонки и слегка покачивая (есть небольшой зазор в отверстиях блока управления под шпильки) посади блок управления назад на уплотнение исключая перекос блока относительно стенок платиковой направляющей. Может это ОНО, в крайнем случае исключишь это причину. Удачи.
Yurastep
Не, плавают первые 10 секунд, потом все нормально. Если - бы был подсос, по другому было-бы. Такое ощущение, что комп думает какие обороты поставить. Сначала 1800, затем 1200, затем опять 1800, далее нормально. Но за совет спасибо, тем более что что меня отвлекли и заслонку ставили без меня, правда ставил опытный механик.
ТАК МУЖИКИ МНЕ В СЕРВИСЕ ТАЙОТА, ГЛАВНЫЙ МАСТЕР СКАЗАЛ, ЧТО КОГДА ГРЕЕШЬ ОСОБЕННО ЗИМОЙ, НАЖМИ НА РУЧНИК НУ У НАС ЭТО НОЖНИК И ВКЛЮЧИ "D" И ПУСТЬ КОРОБКА ПРОГРЕЕТСЯ ВМЕСТЕ С ДВИГЛОМ!!! я ТАК И ДЕЛАЮ!!!
У меня теща не всегда прогревает, так у нее после прошлой зимы я поехал резину менять, а у нее под правым колесом все в масле.... оказалось, что сальник порвало, в двигателе масла практически уже не было......
Да еще один момент, у нее Тойота Матрикс, но двигатели абслолютно одинаковые, что у меня, что у нее
voodoo
не факт же, что это от непрогрева?! или кто-то заключение уже сделал?
Хотя сам всегда грею, а многие говорят современные двигателя можно не греть!
Безусловно греть или не греть это дело лично каждого.
И конечно же если не будете греть это не смертельно.
Это все равно что чистить зубы или нет. Вопрос не жизни и смерти, а из ротика все равно потом будет попахивать и зубки станут потихоньку выпадать.
Цитата (КАН24 @ 15.10.2008 - 10:34) |
Это все равно что чистить зубы или нет. Вопрос не жизни и смерти, а из ротика все равно потом будет попахивать и зубки станут потихоньку выпадать. |
Цитата (Masel @ 15.10.2008 - 11:02) |
Считаю что раз есть лампочка синего цвета, значит она нужна, по принципу "разумной достаточности". Не надо было бы - просто небыло бы лампочки вообще. Красная только. Ведь двойная подсветка пиктограммы дороже одинарной, производитель вложил деньги. Зачем то же он это сделал. |
Цитата (VETTER @ 15.10.2008 - 11:19) |
Если завтра под следующим нажимом производители вообще упразднят синие лампочки и стрелочки, это будет означать, что теперь греть двигатели не нужно? |
Цитата (VETTER @ 15.10.2008 - 12:19) | ||
Несогласен с таким доводом Под нажимом экологов в инструкциях ко многим автомобилям появились идиотские советы ехать на машине не дожидаясь прогрева. Если завтра под следующим нажимом производители вообще упразднят синие лампочки и стрелочки, это будет означать, что теперь греть двигатели не нужно? Нет уж... Забота об окружающей среде автопроизводителей сейчас в моде, и экологи конечно хорошие ребята, но мясо я ем, одежду и обувь из кожи и меха ношу, и от прогрева автомобиля, купленного за свои деньги, отказываться не собираюсь... Еще не разу не слышал, чтобы эти экологи кому-то компенсировали стоимость кап ремонта движка или хотя бы его раскоксовки |
когда жду когда нет,но зимой обязательно,а вообще тоже с брелка стсраюсь заводить
Masel
Поменял свечи, уже две недели - полет нормальный, все стало как и было.
Мораль: у одной болячки могут быть разные причины.
не зависимо от того спешу или нет, я жду когда погаснет синяя лампочка, и машину особо не насилуем и работа всей системы намного мягче и приятней!!!!
Так , что я всегда жду когда она погаснет!!!
А Вы?!
Я по цифровому показателю на БК мультитроникс вижу температуру охлождающей жидкости, синяя лампочка гаснет при нагревании до 50 градусов, иногда начинаю движение при 43-47 градусах! Но это исключительно в тех случаях, когда "овчинка стоит выделки"!!!
обычно жду...
Блин,вчера задал вопрос про красную лампочку,лёг спать с надеждой что кто-нить откликнется-проснулся,а тут про синюю.
О чем спор-то!!Есть правило когда нельзя, но очень хочется-то можно
ИМХО главное начать двигатся и удачно закончить.
А про прогрев и лампочку....Предлагаю ттакой способ!!!
Собираете друзей-товарищей(можно подключить прохожих) приходите к машинке, заводите.Пока горит лампочка,катаете аппарат (греется ходовка),при этом энергично его раскачиваете(греется подвеска).Когда тухнет лампочка,взбодрённые и тёплые садитесь в тёплую машину и едете пить ПИВО.
Мужики!!! Давайте все-таки про красную.Или пошлите меня....по ссылке.!
стараюсь ехать кагда погаснет
Я крайне редко начинаю движение с синей лампочкой, вроде как раза 3-4 за всё время пользования машиной. Но где-то слышал, что при не разогретом двигателе допускается движение автомобиля до 40 км/ч, не знаю правда или нет и проверять не буду
Современные масла допускают движение на непрогретом движке, ограничение одно- не рвать, дать движку малую нагрузку, пока не прогреется, иначе как раз вариант с выдавленными сальниками.
Хай пиплс!
Я делаю так завожу машину в гараже, пока открою гараж, пока покурю...она работает вкл. заднюю выезжаю закрываю гараж, трогаюсь она уже гаснет.
А если она стояла на улице долгое время то я завожу ее с брелка сигнашки заблаговременно то все "хоккей"
у меня когда лампа горит начинаю включать вперед или назад идет удар аш стромозов срывает стрёмно както а когда погоснет всё окей
когда ОЖ
40 начинает работать печка
50 гаснет синяя лампа
75 двигатель резко сбрасывает обороты на ХХ (с 1100 до 800) т.е. он полностью прогрет.
Имхо, чем дальше от 75 тем меньше на "газ" давить.
Климат включился - можно ехать.
прогревать обязательно!!!!!
megapazl а у меня при 40 гаснет синяя лампа, а вентилятор начинает работу при 30
Цитата (WadiMen @ 7.01.2010 - 23:39) |
megapazl а у меня при 40 гаснет синяя лампа, а вентилятор начинает работу при 30 |
Цитата (kolega @ 8.01.2010 - 21:36) | ||
при 40 включается вентилятор на 1 скорость при 48 на 2-ю при 50 гаснет синяя лампочка у меня так |
WadiMen
Цитата |
Одно точно помню, сообщение что двигатель прогрет выходит при 70`С ровно. |
Представляю картину зимой - подошел, завел, сел, поехал! К О М Ф О Р Т однако , особенно в такой мороз как щас. Проще завести и на улице постоять 5 минут и машине гууд и садиться в нее тоже приятней будет!
кто расскажет что означает синяя температурная лампочка
|
goga745
Зема!!! Мы всегда рады новичкам особенно землякам. Есть вопросы - звони. Тел. в подписи.
Не, ну а чо, давно не спрашивали.
Тему конечно нужно закрыть. Но если человеку интересно можно и написать. Синяя лампочка означает, что темпиратура двигалтеля не достигла +50 градусов цельсия. Движение начинать нельзя... Хотя если очень нужно стартуй... Про красную лампочку рассказать?
|
|
Чё молчишь goga745 на вопрос ответили или нет. Про красную лампочку-кораблик скажу так, НЕ ДАЙ БОГ ТЕБЕ УВИДЕТЬ КАК ОНА ГОРИТ. но она есть и означает что температура двигателя запредельная.
Ну уж раз эту тему не удалили, хочу добавить, что сейчас даже не могу вспомнить, есть ли еще на какой машине аналогичная лампочка. Во всяком случае на всех авто что у меня были, кроме ОПЫ точно не было.
Вообще странно, что японцы, которые утверждают, что греть двигатель не надо (по экологическим соображениям) поставили на ОПЕ (машине только для Японии) такой индикатор.
|
Поучительная информация. Хотя я сдерживала себя от этого вопроса в свое время. Но то что этой лампочки НЕТ на других машинах узнала только от Вас. Я не представляю уже машину без этого индикатора.
Из личного опыта. На "гелендвагене ", "бмв", "кукурузере"-80 100-й королле - везде стрелочные датчики.
Причем стрелочные указатели во многих машинах наподобие Оповского тахометра, где то между небом и землей
Это кстати показатель относительной бесполезности его показаний, какая разница 57 градусов Т, или 64? Все равно обычный пользователь никак не сможет повлиять на температуру двигателя.
|
синяя лампа много где есть, например у меня была в спасио и сейчас есть в наде, не было в карине в спринте, марине
В общем сейчас, когда нету ОПЫ пользуюсь старым дедовским методом,
а их собственно два:
1. грею до того момента, как стрелка термометра достигла нуля и выше;
2. обороты двигателя опустились до 1000 и ниже.
Все это соответсвует приблизительно 40 градусам, т.е. температуре, при которой можно начинать движение - далее двигатель прогревается на ходу.
Как ни крути а ОПА одна из особенных машин ,хотя бы взять этот синий кораблик.
|
На Рауме и на Вингроуде видел аналогичные лампочки.
|
|
|
|
|
|
|
всем большое спасибо теперь подскажите как закрыть эту тему
а зачем закрывать? вдруг еще кому интересно станет! опять заново писать прпидется!
|
|
Да что там говорить, goga745, МОЛОДЕЦ!
Не только спасибо сказал, а даже почистить за собой хотел!
А то придут, вопрос зададут, мы тут на три листа распространяемся, а автор больше на сайт вообще не заходит.
И бывает обидно.
|
|
|
|
|
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)